เล่นพนันออนไลน์ สมัครเล่นบาคาร่า BALLSTEP2 เว็บหวยจับยี่กี

เล่นพนันออนไลน์ สมัครเล่นบาคาร่า เชฟเป็นคนจู้จี้จุกจิก พวกเขามักจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในหลายหัวข้อ ถึงกระนั้น ชื่อหนึ่งก็มักจะปรากฏขึ้นในเรื่องของเบคอนเสมอและตลอดไป: Benton’s . แม้ว่าเราจะเรียกมันว่า “พวกสโมคกี้” ในร้านอาหารของเรา แต่ Smoky Mountain Country Hams ของ Benton ต้องการเพียงชื่อเดียวเท่านั้น

ในตอนนี้ของHow to Make Itฉันกำลังไปที่ร้านแฮมของ Benton ในเมืองเมดิสันวิลล์ รัฐเทนเนสซี โดยมีคอรี เว็บบ์ ปรมาจารย์ด้านการรักษาพยาบาลที่จะพาฉันผ่านแต่ละขั้นตอน เริ่มต้นด้วยการปรุงเกลือและน้ำตาลทรายแดง ท้องแต่ละชิ้นเคลือบอย่างทั่วถึงในส่วนผสมที่อยู่ในนั้นเป็นเวลาสิบวัน แต่ละท้องจะถูกล้างแล้วนำไปให้ผู้สูบบุหรี่หลังจากนั้นอีกสิบวัน และทุกอย่างทำด้วยมือที่นี่ แตกต่างอย่างมากจากเบคอนที่ทำในเชิงพาณิชย์ที่ผ่านเครื่องจักร ฉันไม่สามารถนึกถึงที่ที่ดีกว่านี้เพื่อดูวิธีทำเบคอน

NSบนวันอังคารที่ 30 มิถุนายนพนักงานแผนกอาหารลอสแองเจลีสไทมส์เตรียมเข้าสู่ระบบ Zoom สำหรับการประชุมประจำสัปดาห์เวลา 11.00 น. มันถูกผลักกลับไป 15 นาที – สัญญาณที่อาจเป็นลางไม่ดี วันก่อนเขียน Tammie Teclemariam ตีพิมพ์หัวข้อทวิตเตอร์ยาวเจือด้วยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการแก้ไขของส่วนปีเตอร์ฮันทอดเวลาที่เขาเป็นบรรณาธิการของนิตยสารอาหารแหวกแนวLucky พีชและเป็นหัวหน้าของไทม์ ‘s ส่วนอาหาร ตอนนี้ หลังจากวันที่ส่งข้อความดุ๊กดิ๊กและความไม่แน่นอนอันใหญ่หลวงมาทั้งวัน ทั้งสองทีมก็จะเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรก

นั่งอยู่ในห้องนอน ห้องนั่งเล่น และพื้นที่ทำงานชั่วคราวอื่นๆ เล่นพนันออนไลน์ พนักงานลงนามอย่างใจจดใจจ่อ มีฮันหายตัวไป แต่เมื่อทีมอื่น ๆ เติมหน้าต่างการซูมของพวกเขา ดูเหมือนว่ามันอาจจะเป็นเรื่องปกติ ยกเว้นการปรากฏตัวของKimi Yoshino บรรณาธิการบริหารของTimesหัวหน้าโดยตรงของ Meehan ที่ด้านบนสุดของการ

ประชุม เธอสรุปคำตอบของหนังสือพิมพ์ต่อการยืนยันสองสามข้อในหัวข้อของ Teclemariam (เงินเดือนของ Meehan ไม่ใช่ $300,000 เขาวางแผนจะรายงานข่าวในวันที่ 15 มิถุนายน) การอภิปรายเกี่ยวกับความโกลาหลเกิดขึ้นหลังจาก Andrea Chang รองบรรณาธิการของส่วนนี้ ขอให้พนักงานมาหาเธอหากมีข้อกังวลใดๆ พนักงานด้านอาหารหลายคน รวมทั้งช้าง ขอโทษที่มีส่วนร่วมในบรรยากาศของคนในและคนนอกที่โคจรรอบมีฮัน

ขณะที่การสนทนาดำเนินต่อไป Bill Addison หนึ่งในสองนักวิจารณ์ร้านอาหารของหนังสือพิมพ์ (และเคยเป็นนักวิจารณ์ระดับชาติของ Eater) กังวลว่าการจะเลี่ยงปัญหาใหญ่ที่หยิบยกขึ้นมาจากหัวข้อนี้ ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็น “วัฒนธรรมแห่งความกลัวที่ Peter เชี่ยวชาญ ในการสร้าง” ก่อนที่มันจะจบลง แอดดิสันพูดขึ้นว่า “แม้หลังจากทวีตเหล่านั้น ตอนนี้ฉันก็ยังกลัวการตอบโต้จากปีเตอร์” โทนของห้องเปลี่ยนไป พนักงานพูด

ทีละคน: เกี่ยวกับคลื่นแห่งความตื่นตระหนกที่กระทบเมื่อใดก็ตามที่ Slack หรือโทรศัพท์จาก Meehan มาถึง เกี่ยวกับเขาดูถูกงานของพวกเขาในช่อง Slack สาธารณะ หรือกรีดร้องด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเล็กน้อย พนักงานคนหนึ่งเตือนโยชิโนะว่าเธอมาที่สำนักงานของโยชิโนะและร้องไห้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมีฮัน

วันรุ่งขึ้น Yoshino แจ้ง Meehan ว่าหนังสือพิมพ์จะเริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่หยิบยกขึ้นมาในที่ประชุม มีฮันเสนอการลาออกของเขาและขอโทษต่อสาธารณะบน Twitterโดยระบุลักษณะหัวข้อของ Teclemariam ว่า “มีหลายสิ่งที่ฉันไม่คิดว่าเป็นความจริง” และอธิบายความล้มเหลวของเขาว่าเป็นพวกชอบความสมบูรณ์แบบ “ด้วยความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ของฉันในการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ ฉันมองไม่เห็นผู้คนและความรู้สึกของพวกเขา” เขาเขียนในแถลงการณ์

ต่อมาในสัปดาห์นั้น เจน แฮร์ริส นักเขียนอาวุโสในแผนกอาหาร และทหารผ่านศึก 10 ปีของหนังสือพิมพ์ ได้โพสต์ข้อความในช่อง Slack ของบริษัทที่ถูกล็อกไว้ แฮร์ริสไม่พอใจในสิ่งที่เธอได้ยินในการประชุม ขอโทษที่ไม่ได้พูดออกไปเร็วกว่านี้ เธอบอกว่าเธออยู่ฝ่ายดีของมีฮัน และเธอก็กลัวที่จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ใช่เธอ เธอกล่าวหาว่า Meehan เคยเรียกเธอว่า “ไอ้เวร” หลังจากทานอาหารเย็นจากที่ทำงาน อีกกรณีหนึ่ง

เธอกล่าวหาว่า เขาเอนศีรษะลงบนไหล่ของเธอ และเลื่อนมือของเขาขึ้นชุดของเธอที่ด้านหลังรถ หลังจากที่เธอดึงมือของเขาออกและพูดว่า “ไม่” แฮร์ริสบอกว่าเขาพยายามยกมือขึ้นสวมกระโปรงของเธออีกครั้ง เมื่อเธอต้องการรู้ว่าเขากำลังทำอะไร เธออ้างว่ามีฮานซึ่งมึนเมาได้พึมพำว่า “ดันขอบเขต”

ท่ามกลางการจลาจลระดับชาติเพื่อชีวิตคนผิวดำที่จุดประกายจากการสังหารจอร์จ ฟลอยด์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวในมินนีแอโพลิส การประท้วงปะทุขึ้นในห้องข่าวทั่วประเทศ ตั้งแต่นิวยอร์กไทม์สไปจนถึงโรง

กลั่น 29 ประเด็นแรกเชื่อมโยงโดยตรงกับประเด็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติและการต่อต้านคนผิวดำ แต่หลังจากนั้นได้ขยายไปสู่ปัญหาที่กว้างขึ้นของภาวะผู้นำที่เป็นพิษในอุตสาหกรรม และการครอบงำของชายหญิงผิวขาวในตำแหน่งที่มีอำนาจ สื่อสังคมออนไลน์ได้ขับเคลื่อนการพิจารณานี้โดยให้พื้นที่สำหรับบรรณาธิการ

และนักเขียนที่มีตำแหน่งและไฟล์ที่จะพูดออกมา ที่สะดุดตาที่สุดในโลกสื่ออาหารAdam RapoportบรรณาธิการBon Appétit ลาออกหลังจากการประท้วงของโซเชียลมีเดียโดยพนักงานที่มีสีเหนือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจุดประกายเมื่อ Teclemariam ทวีตรูปภาพของ Rapoport ในหน้าสีน้ำตาล

ในขณะที่การลาออกของมีฮันเกิดขึ้นหลังจากที่พนักงานของเขาพูดในที่ประชุม พนักงานหลายคนบอกว่าหากไม่มีกระทู้ใน Twitter ของ Teclemariam การสนทนานั้นก็จะไม่มีวันเกิดขึ้น การจากไปของ Meehan

เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายในวงกว้างที่Times เกี่ยวกับการตัดสินใจจ้างงานของหนังสือพิมพ์หลังจากการเข้าซื้อกิจการของมหาเศรษฐี Patrick Soon-Shiong ในปี 2018 ซึ่งพนักงานบางคนกล่าวว่านักข่าวดาราที่ได้รับสิทธิพิเศษจากสถานประกอบการชายฝั่งตะวันออก – ผิวขาวและชายอย่างท่วมท้น – ผู้ซึ่งเป็น

ได้รับรางวัลมากมายในขณะที่พนักงานที่มีอยู่ต่อสู้ในการเจรจาสัญญาสหภาพแรงงานเพื่อชดเชยที่เป็นธรรมหลังจากหลายปีของการตัดที่โหดร้าย มีฮานเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของเทรนด์นี้ในบางแง่มุม: เขาไม่เคยย้ายไปลอสแองเจลิส แทนที่จะบินจากบ้านของเขาในนิวยอร์กหนึ่งสัปดาห์ต่อเดือน

มีฮานอาจไม่ใช่ชื่อที่คุ้นเคย แต่เขาเป็นหนึ่งในนักข่าวด้านอาหารที่สำคัญที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมีพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมชาติ ได้แก่ Mark Bittman, David Chang, Jonathan Gold และ Anthony Bourdain มีฮานเป็นสุนัขล่าเนื้อพันธุ์หนึ่งรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับอาหารอย่างจริงจัง มีฮันเริ่มทำงานให้กับ Bittman

ซึ่งช่วยให้เขาได้งานเขียนคอลัมน์ $25 และต่ำกว่าของนิวยอร์กไทม์สในปี 2547 ซึ่งเป็นตำแหน่งลูกบ๊วยสำหรับ นักเขียนอาหารหน้าใหม่ การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่แท้จริงของเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาร่วมมือกับชาง ใน

ขณะนั้นเชฟหนุ่มหัวไวผู้จุดประกายความคลั่งไคล้ทั่วประเทศสำหรับราเม็งและซาลาเปาหมู ซึ่งมีวิวัฒนาการเชิงสร้างสรรค์ในยุคแรกๆ ที่ Meehan ได้ลงมือเป็นส่วนหนึ่งของคอลัมน์ของเขา. เขายังร่วมเขียนตำราอาหาร Momofuku ซึ่งมีความแปลกใหม่พอๆ กับร้านอาหาร และช่วยสร้างความสมบูรณ์แบบที่ไม่เคารพแต่คลั่งไคล้ในตัวตนดาราของ Chang

ในปี 2011 ช้างและฮันร่วมกับคริส Ying แล้วบรรณาธิการที่กดเล็กซานฟรานซิ McSweeney เป็นกองกำลังที่จะเปิดตัวนิตยสารอาหารโชคดีพีช จากฉบับแรก นิตยสารดังกล่าวกลายเป็นปรากฏการณ์ โดยผสมผสานความคลั่งไคล้ของ McSweeney ในด้านวรรณกรรมและการออกแบบที่แปลกใหม่เข้ากับคำกล่าวขานของ Momofuku ที่ปากเหม็นและบูชาราเม็ง ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา นิตยสารดังกล่าวได้รวบรวมคำชมเชย

และรางวัลอุตสาหกรรม แยกตำราอาหารที่ประสบความสำเร็จออกมา และเนื้อหาที่เปลี่ยนวิธีการทำงานของสื่ออาหารและรูปลักษณ์ไปตลอดกาล การปิดฉากอย่างกะทันหันในปี 2560 ทำให้แม้แต่ผู้ร่วมเขียนนิตยสารยังไม่ทันได้ตั้งตัวและเกิดจากความแตกต่างที่เข้ากันไม่ได้ระหว่างมีฮันและชาง. (ทั้งคู่ลงนามในข้อตกลงทางกฎหมายในปี 2556 ด้วยมาตราการไม่ดูหมิ่นที่แข็งแกร่ง)

ในฤดูร้อนปี 2018 โจนาธานทอง, รางวัลพูลิตเซอร์รางวัลนักวิจารณ์อาหารและฆราวาสนักบุญของ Los Angeles อาหารเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับอ่อน โกลด์เป็นผู้มีส่วนร่วมกับLucky Peachบ่อยครั้งและได้สนับสนุนให้มีฮันได้รับคัดเลือกให้ดูแลการฟื้นตัวของแผนกอาหารของTimesแล้ว หลังจากการตายของโกลด์ มีฮันมาทำงานที่หนังสือพิมพ์ ตอนแรกในฐานะที่ปรึกษาและจากนั้นเป็นบรรณาธิการอย่างเป็นทางการ

ของแผนก ดูแลการเปิดส่วนอาหารแบบสแตนด์อโลนอีกครั้งภาพประกอบหนักหน่วง และสัญลักษณ์อื่นๆ ของการออกแบบที่ทำให้ลัคกี้พีชโดดเด่น ด้วยความเชื่อมโยงมากมายในโลกของอาหาร เขาได้นำเสนอเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับการปิดกิจการ Faviken ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและนำผู้มีความสามารถจากทั่วทุกมุม

โลกมาสู่ Food Bowl ที่สร้างรายได้ตลอดทั้งเดือนของหนังสือพิมพ์ ภายในเวลาไม่กี่เดือน Meehan ได้พัฒนาชื่อเสียงทั่วทั้งกระดาษว่ายาก แต่ปัญหาเหล่านี้ได้รับการพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงว่าเป็นราคาที่จำเป็นในการทำงานกับผู้เขียนที่ขับรถยาก

สำหรับรายชื่อเพื่อนและพันธมิตรที่กว้างขวางของมีฮัน เขาเป็นนักเขียนและบรรณาธิการที่ใจดี ฉลาดหลักแหลม และถูกโค่นล้มอย่างแท้จริง ฉันรู้นี้จากประสบการณ์ส่วนตัว: มีการจัดการที่ดีของการทับซ้อนระหว่างมืออาชีพ Eater และเป็นโชคดีพีช พนักงานและผู้ร่วมให้ข้อมูลจำนวนหนึ่ง รวมถึงผู้คนมากมายที่ฉันพูดคุยด้วยในเรื่องนี้ ได้มีส่วนร่วมใน Eater ฉันได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ของLucky Peachหลายครั้ง มีส่วนร่วมในการสร้างเรื่องราวให้กับนิตยสาร และได้พบกับมีฮานหลายครั้ง โดยพบว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์ รอบคอบ และเฉียบแหลม

อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังความสำเร็จของมีฮันที่มีต่อสาธารณชนนั้นมีพนักงานจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่มีรอยแผลเป็นและหวาดกลัวซึ่งทำงานภายใต้เขา สัมภาษณ์แหล่งข้อมูลมากกว่าสองโหล รวมถึงอดีตพนักงานLucky Peach , Los Angeles Timesปัจจุบันพนักงานและนักแปลอิสระของสิ่งพิมพ์ทั้งสองกล่าวหา

ว่าการจัดการของมีฮันสำหรับสิ่งพิมพ์ทั้งสองนี้เบี่ยงเบนไปจากขอบเขตของเจ้านายที่ยากลำบากในสภาพแวดล้อมที่มีเดิมพันสูง และกลายเป็นความเป็นพิษที่ลึกล้ำและก่อกวนมากขึ้น พวกเขาบรรยายถึงวัฏจักรความเอื้ออาทรและความโกรธที่รุนแรงอย่างไม่หยุดยั้ง ในขณะที่การดูถูกเหยียดหยามความเป็นมืออาชีพ

บวกกับความกระตือรือร้นเพื่อความสมบูรณ์แบบ นำไปสู่สถานที่ทำงานที่มีขอบเขตจำกัดและความตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง แหล่งข้อมูลจำนวนหนึ่งสำหรับเรื่องนี้พูดโดยไม่เปิดเผยตัวตนเพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษอย่างมืออาชีพจากมีฮันหรือนายจ้างปัจจุบันของพวกเขา

อารมณ์รุนแรง เรื่องตลกและความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิดทางเพศนั้นยังห่างไกลจากปัญหาที่ไม่รู้จักในโลกของสื่อ และสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเด่นของอุตสาหกรรมร้านอาหาร Lucky Peachเริ่มต้นจากแหล่งกำเนิดของกลุ่มร้านอาหาร Momofuku ทำให้ไดนามิกเหล่านี้เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น

อดีตพนักงานของLucky Peach ที่มีประสบการณ์ในร้านอาหารกล่าวว่าการเห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับครัวที่ไม่เป็นมิตรเป็นเรื่องที่น่ารำคาญอย่างยิ่ง พฤติกรรมที่ David Chang ได้ขอโทษสำหรับการทำต่อเนื่องในร้านอาหารของเขาเอง – ทำซ้ำในสำนักงาน

อดีตพนักงาน รวมถึงทหารผ่านศึกในอุตสาหกรรมสื่อหลายคน กล่าวว่า การทำงานภายใต้มีฮานกำลังพังทลายในแบบที่พวกเขาไม่เคยประสบมาก่อนภายใต้เจ้านายที่แข็งแกร่งคนอื่นๆ ที่ลัคกี้พีชการดูถูกเหยียดหยามและการแสดงความโกรธของเขา ทั้งการกระแทกประตู ทุบโต๊ะ เคาะเก้าอี้ ทำให้เกิดบรรยากาศแห่ง

ความหวาดกลัว ในขณะที่พนักงานหญิงบอกว่าเรื่องตลกทางเพศของมีฮันและความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมนั้นข้ามเส้นแม้กระทั่งใน ที่ทำงานอย่างอิสระและไม่เคารพ ที่ลอสแองเจลีสไทม์สการระเบิดของ Meehan นั้นจำกัดอยู่ที่ Slack หรือการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ แต่การผลักดันกลับ พนักงานกล่าวว่า ทำให้

เกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับกำหนดเวลา คำติชม และการมอบหมายงาน ในขณะที่การขาดขอบเขตทางวิชาชีพของเขาส่งผลให้พนักงานคนหนึ่งพบว่าตัวเองต้องถูกวิจารณ์เรื่องเพศซ้ำแล้วซ้ำเล่า และ ในเหตุการณ์หนึ่ง สัมผัสที่ไม่ต้องการ ถูกตั้งข้อหาทางเพศ

มีฮันปฏิเสธคำขอซ้ำเพื่อพูดในบันทึก ในจดหมายที่ส่งถึงพนักงานด้านอาหารของTimesและมอบให้ Eater ฝ่ายบริหารของหนังสือพิมพ์กล่าวว่า “พนักงานบอกเราว่า Meehan สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงลบที่

พนักงานรู้สึกไม่สบายใจที่จะแจ้งข้อกังวลของพวกเขา … เราได้ดำเนินการหลายอย่างที่สะท้อนถึงความจริงจังของข้อกล่าวหา รวมถึงการจัดเก็บภาษี ระเบียบวินัย และการยืนยันตามความเหมาะสมให้ผู้จัดการได้รับคำปรึกษาและการฝึกอบรมใหม่”

Marian Bull ผู้ทำงานอิสระให้กับ Meehan ทั้งที่Lucky Peachและ the Timesกล่าวว่าบุคลิกของ Meehan ซึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่โค่นล้มอาจปิดบังว่าพฤติกรรมของเขาได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับสภาพที่เป็นอยู่และกดขี่มากขึ้นอย่างไร “เขาคิดว่าการล่วงละเมิดของเขาช่วยเขาได้” เธอกล่าว

ในสื่ออาหารหายนะทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายได้จุดชนวนให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรม หลังจากสิ่งพิมพ์หลายสิบปีมีพนักงานและดำเนินการโดยผู้หญิงผิวขาวและชายรักร่วมเพศเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2009, GourmetปิดและBon Appétitถูก relaunched ภายใต้ Rapoport, ตรง, บรรณาธิการเพศชายผิวขาวจากGQ ลัคกี้พีชเกิดหลังจากนั้นไม่นาน อย่างสนุกสนาน ถ้านิตยสารอาหารถูกเขียนขึ้นสำหรับคนที่ทำอาหารไม่ใช่ใครที่กิน

Chris Ying พบกับ Meehan และ David Chang ในปี 2009 ขณะรวบรวมหนังสือพิมพ์ทดลองชื่อSan Francisco Panoramaซึ่งมีแผนกอาหารสำหรับร้าน McSweeney’s หนึ่งปีต่อมา ทั้งคู่เข้าหาหญิงซึ่งเคยทำอาหารในร้านอาหารด้วยไอเดียสำหรับนิตยสารอาหาร ฉบับแรกที่เต็มไปด้วยไขมันหมู พูดเกินจริง และคำ

พูดแย่ๆ ที่เก็บไว้ ถูกดูแลโดยมีฮันและหญิง และรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของ McSweeney โดยมีข้อมูลสำคัญจากช้าง นอกจากชื่อเสียงของร้านอาหารแล้ว สุนทรียศาสตร์ของนิตยสารและทัศนคติที่เหมือนนิตยสารยังได้ยืมมาจากวัฒนธรรมอินดี้ร็อก โดยวางตำแหน่งให้เป็นสิ่งพิมพ์สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในกระแสหลัก

การไล่ตามการโจมตีที่ไม่คาดคิดนำไปสู่โครงสร้างความเป็นผู้นำที่คลุมเครือและการดำเนินงานแบบสองฝั่ง หญิงกลายเป็นหัวหน้าบรรณาธิการ โดยเป็นหัวหน้าสำนักงานเล็กๆ ในซานฟรานซิสโก แยกตัวออกจากร้านแมคสวีนีย์ ขณะที่มีฮันทำงานจากนิวยอร์ก แม้ว่านิตยสารฉบับแรกๆ จะเป็นความร่วมมือกันอย่างแท้จริงระหว่างมีฮันและหญิง แต่มีฮานถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเสมอมา ควบคุมเงินเดือนให้สูงขึ้น พูดเรื่องงบประมาณมากกว่า และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโมโมฟุกุและชางมากขึ้น

ในช่วงปลายปี 2554 ราเชล คงได้รับการว่าจ้างให้เป็นบรรณาธิการบริหารและพนักงานคนแรกของนิตยสาร ครั้งแรกที่คงไปเที่ยวกับมีฮัน เจ้านายคนใหม่ของเธอ อยู่ที่งานเลี้ยงอาหารค่ำที่เติมแอลกอฮอล์ที่มิชชั่นไชนีสของซานฟรานซิสโก ซึ่งพนักงานเล็กๆ ของนิตยสารอาหารเล่มใหม่ถูกเลี้ยงไว้ ในตอนกลางคืน เธอส่ง

อีเมลถึงแฟนหนุ่มเมื่อกลับถึงบ้าน โดยขอให้ขับรถไปที่สำนักงานในเช้าวันรุ่งขึ้นและเสริมว่า “ปีเตอร์ มีฮัน จูบลาฉันแล้ว!” วันนี้ของคงบอกว่าเธอจำจูบนี้ไม่ได้แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเวลาทำงานให้กับมีฮันมีขอบเขตที่ไม่ชัดเจน “หลายเช้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฉันจะตื่นมาคุยโทรศัพท์กับปีเตอร์และเข้านอนหลังจากคุยกับปีเตอร์แล้ว” โขงกล่าว “มันมักจะไม่มีขอบเขตใด ๆ เลย”

เช่นเดียวกับสิ่งพิมพ์อินดี้หลายฉบับ ตารางการทำงานของLucky Peachถูกลงโทษอย่างดีที่สุด และเช่นเดียวกับพนักงานเล็กๆ หลายคนที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่เฉียบแหลมในสภาพแวดล้อมของหม้อหุงความดันที่มีมาตรฐานที่ไม่เอื้ออำนวย วัฒนธรรมในที่ทำงานที่แตกต่างออกไปซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณที่สูงต่ำที่หยาบคายและล่วงละเมิดของนิตยสาร สำนักงาน bicoastal ใช้

อีเมลและ Hipchat ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ Slack และการเล่นคำที่ซับซ้อนและภาพที่ไร้สาระเป็นบรรทัดฐาน บรรณาธิการจะบอกว่าพวกเขากำลังจั๊กจี้ นวด เล่นหยอกล้อ และเล่นเป็นชิ้นๆ เรื่องตลกเกี่ยวกับการแชทร้อน

และ “นั่นคือสิ่งที่เธอพูด” ถูกโวยวายไปมา ที่สำนักงานในซานฟรานซิสโก การเล่นตลกคือการกระโดดออกจากตู้เพื่อทำให้พนักงานคนอื่นตกใจ ความเครียดจากเส้นตายจะกลายเป็นพาดหัวข่าวปลอมที่น่าขันและหัวกบที่ถ่ายรูปมาสู่นักเพาะกาย

ภายในปี 2014 มีฮานเริ่มจ้างพนักงานในสำนักงานในนิวยอร์ก ซึ่งในที่สุดก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองที่ 128 ถนนลาฟาแยตต์ ในไชน่าทาวน์ (การเปิดเผยข้อมูล: พื้นที่นี้เป็นห้องครัวทดสอบของ Eater แล้ว) พลังงานแปลก ๆ ที่แผ่ซ่านไปทั่วช่วงแรก ๆ ที่เครียดของนิตยสารซึ่งยังคงครองราชย์ในซานฟรานซิสโกนั้นปกคลุมไปด้วยความกลัวในนิวยอร์ก ในขณะที่สมาชิกของสำนักงานในซานฟรานซิสโกกล่าวว่าพวกเขาได้เห็น

อารมณ์ของ Meehan เพียงเล็กน้อย — Khong จำได้ว่าเห็นเขาทุบประตูอย่างแรงผ่านวิดีโอคอล — บนชายฝั่งตะวันออก ความกลัวว่าเขาจะโกรธก็แผ่ซ่านไปทั่วสำนักงาน พนักงานหลายคนจำบรรณาธิการชาวนิวยอร์กคนหนึ่งได้กล่าวว่า ในระหว่างการระเบิดครั้งหนึ่งของมีฮัน “ปีเตอร์ ได้โปรดอย่าทำให้ฉันร้องไห้ในวันนี้”

ปรียา กฤษณะ ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากวิทยาลัยให้ออกไปทำงานประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า กล่าวว่า ในตอนแรก การได้งานที่ลัคกี้ พีชเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น เธอกินนิตยสารในวิทยาลัย และเมื่อเธอไปงานอีเวนต์ที่มี “ลูกพีชลัคกี้” บนป้ายชื่อของเธอ ผู้คนต่างกระตือรือร้นที่จะพูดคุยกับเธอ เบื้องหลัง เธอบอกว่าวัฒนธรรม

การทำงานเป็นพิษมากขึ้น สำนักงานในนิวยอร์กมักตึงเครียดและเงียบ เธอจะร้องไห้ในวันอาทิตย์เพราะเธอต้องกลับไปในวันถัดไป “ฉันกลัวที่จะไปทำงาน” เธอกล่าว “วันของฉันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ชายคนนี้ ไม่ว่าปีเตอร์จะรู้สึกใจกว้างในวันนั้นและซื้ออาหารกลางวันให้เราทั้งหมดหรือไม่ หรือว่าเขาจะโกรธอะไรที่ทำให้เขาไม่สบายใจ”

ในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งที่Lucky Peachกฤษณะได้รับเรียกให้เข้าร่วมการประชุมเรื่องหุ้นส่วนการสมัครสมาชิกที่มีประสิทธิภาพต่ำ “ปีเตอร์เอามือทุบโต๊ะเสียงดังมาก โต๊ะก็สั่น และ [เขา] ตะโกนว่า ‘เกิดอะไรขึ้น’ ที่ด้านบนของปอด” เธอกล่าว พนักงานอีกคนส่งข้อความถึงสำนักงาน SF เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่าน Hipchat เมื่อกฤษณะรับสายหลังจากการประชุมครั้งนั้น มีฮานได้ตำหนิเธอต่อสาธารณชนว่าไม่พูดถึงการเป็นหุ้นส่วนในทันที และบอกให้เธอกลับบ้านเป็นเวลาหนึ่งเดือนและดูว่าเธอมีงานทำหรือไม่เมื่อเธอกลับมา เธอลาออกในอีกไม่กี่วันต่อมา

ระหว่างการถ่ายภาพตำราอาหารเล่มสุดท้ายของนิตยสารAll About Eggsซึ่งคงเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อดูแล ความตึงเครียดในสำนักงานก็สูงมากเป็นพิเศษ แม้จะเป็นไปตามมาตรฐานของLucky Peach มีฮันกระแทกประตูเสียงดังจนพนักงานที่เห็นหน้าตกใจ มีอยู่ช่วงหนึ่ง พนักงานคนหนึ่งอ้างว่า เขาโกรธมากเกี่ยวกับสภาพ

ของห้องครัว ซึ่งเต็มไปด้วยกล่องจากอุปกรณ์ใหม่ เขาจึงผลักเก้าอี้ออกไปให้พ้นทางเพื่อโจมตีเธอในลักษณะที่เธอพบว่าเป็นอันตราย “เขาโจมตีฉันทางร่างกาย และยืนเหนือฉัน ยกกำปั้นหรือมือของเขา” เธอกล่าว จากนั้นเธอก็พูดว่า Meehan ดูเหมือนจะจับตัวเองและถอยกลับ “นั่นคือน้ำเสียงและอายุของสิ่งต่างๆ ที่นั่น” เธอกล่าว

วอลเตอร์ กรีน ดีไซเนอร์ที่เริ่มทำงานที่ลัคกี้พีชในช่วงแรกๆ ของนิตยสาร เมื่อตอนที่เขาอายุเพียง 20 ปี กล่าวว่ามีฮันมักจะให้กำลังใจเขา “เขาอาจจะเป็นผู้ชายที่น่ารักจริงๆ ในบางครั้ง” เขากล่าว “เขาจะชวนเราไปกินเบอร์เกอร์กับเขาในตอนเย็นและไปเที่ยวกับครอบครัว” แต่ถึงแม้กรีนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้กำกับศิลป์ของ

นิตยสาร ไม่เคยตกเป็นเป้าของอารมณ์ของมีฮัน แต่เขาเข้าใจดีว่านี่เป็นปัญหาในสำนักงาน “ผมมองว่าเขาเป็นคนเสียหายที่จะแสดงออก” เขากล่าว “ถ้าฉันอยู่ใกล้ปีเตอร์ ฉันต้องการทำให้แน่ใจว่าทำให้เขาสงบสติอารมณ์ และไม่ทำให้เขาระเบิดใส่คนอื่น คุณรู้สึกปกป้องเพื่อนร่วมงานของคุณ” กรีนบอกว่าเมื่อสถานการณ์ตึงเครียด เขาจะพามีฮานไปเดินเล่นเพื่อสงบสติอารมณ์ หรือเปิดเพลงตลกๆ เพื่อทำให้อารมณ์แจ่มใส

แม้ว่าวัฒนธรรมของLucky Peachจะเป็นแบบสบายๆ และมักดูหมิ่น อดีตพนักงานบอกว่ามีฮานชอบที่จะดูหมิ่นและบรรยายถึงความรุนแรงที่เกินจริง ซึ่งทำให้เกิดเสียงประสานที่ไม่ลงรอยกันจากเจ้านายของพวกเขา มีฮันเขียนอีเมลในปี 2016 ว่า “ฉันจะปากแข็งเมื่อเห็นชื่อหีที่สวมเสื้อสเวตเตอร์หัวล้านที่พิมพ์ในนิตยสาร

ของฉัน ถ้าเขาไม่ต้องการทำ การทำงานขั้นพื้นฐานของงานร่วมเพศที่ค่อนข้างง่ายที่อยู่ในมือ” พนักงานหลายคนบรรยายว่า มีฮัน เล่าถึงช่วงเวลาที่เขาข่มขู่พนักงานอีกคนโดยบอกว่าเขาจะดัน “ร่มกอล์ฟ” ขึ้นมาที่ตูดแล้วเปิดออก (อดีตพนักงานคนนี้บอกว่ามีฮันไม่เคยพูดแบบนี้กับเขาเลย)

พนักงานของLucky Peachมักพูดคำอุปมาที่หยาบคายหรือพูดจาไร้สาระเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเพศที่ไร้สาระ แต่พนักงานหลายคนบอกว่ามีฮานก้าวข้ามเส้น ดื่มด่ำกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างต่อเนื่องอย่าง

แท้จริงในการอนุรักษ์แบบสบาย ๆ และบางครั้งก็พูดจาไม่ดีต่อพนักงานหญิงคนใดคนหนึ่ง ในการแลกเปลี่ยนครั้งหนึ่ง เมื่อคงกล่าวว่าการส่งผลงานเข้าประกวดจะ “ง่ายกว่าในการฝึกงาน” มีหานตอบว่า “ไม่ นั่นเป็นเซ็กซ์ของ NSA” เมื่อเธอได้รับเครื่องทำความร้อนในอวกาศสำหรับสำนักงาน Meehan กล่าวว่าเขาพยายาม “ทำให้พื้นที่ของเธอร้อนขึ้น” อยู่เสมอ

เรื่องตลกจากเจ้านายของเธอทำให้โขงอึดอัด แต่เธอไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร เธอรู้สึกว่าจำเป็นต้องเล่นหรือหัวเราะ “เขาเป็นผู้ชายที่โตแล้วซึ่งเป็นเจ้านายของฉัน และฉันรู้สึกว่าฉันต้องให้เกียรติเมื่อเขาทำเรื่องตลกเหล่านั้น” เธอกล่าว “เขารู้สึกว่าผู้คนดูเท่หรือไม่เท่ และคุณอาจอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง”

Aralyn Beaumont ซึ่งได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการของนิตยสารก่อนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ยังจำได้ว่ามีฮานเคยแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพซึ่งทำให้เธอไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ระหว่างรับประทานอาหารกลางวันที่ทำงาน โบมอนต์บอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตที่หน้าโต๊ะทั้งหมดว่า “คุณอาจมีตาสีฟ้ามากกว่าแชด โรเบิร์ตสัน ซึ่งฉันคิดว่ามีดวงตาที่สวยที่สุด” ระหว่างที่ Meehan ไปเที่ยวซานฟรานซิสโกครั้ง

เดียวกันนั้น หลังจากที่โบมอนต์สั่งราเม็ง มีฮานถามเธอว่าเธอเป็นโรคบูลิเมียหรือเปล่า — มุกตลกวงในที่กล่าวถึงตอนที่ชางกินราเม็งไปมากระหว่างการเดินทางไปญี่ปุ่นที่เขาโยนทิ้งไป เหตุการณ์ที่เล่าในตอนแรก ปัญหาของLucky พีช สำหรับพนักงานอายุน้อย ความเห็นดังกล่าวรู้สึกแปลกแยก “บางทีเขาอาจคิดว่านั่นเป็นคำชม แต่ฉันมีปัญหาเรื่องการกินตั้งแต่อายุ 13” เธอกล่าว

ในนิวยอร์ก พฤติกรรมของมีฮานที่มีต่อพนักงานหญิงสาวคนหนึ่งทำให้คนอื่นในสำนักงานไม่สบายใจ แม้ว่าพวกเขาจะไม่แน่ใจว่ามันรบกวนเธอหรือไม่ พนักงานจำได้ว่ามีฮานกำลังนวดไหล่และแสดงความคิดเห็นล้อเลียนเกี่ยวกับเธอ มีอยู่ครั้งหนึ่ง เขาวางเท้าบนตักของเธอ เจ้าหน้าที่นำข้อกังวลไปยังหญิงซึ่งเป็นหัวหน้า

บรรณาธิการของนิตยสาร กลุ่มพูดคุยกันเรื่อง HR แต่ตัดสินใจไม่ทำ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทีม HR ทำหน้าที่ Momofuku โดยรวม ไม่ใช่Lucky Peach. หญิงเลือกที่จะหารือเกี่ยวกับข้อกังวลกับมีฮันด้วยตนเอง “ฉันมีการสนทนาส่วนตัวกับเขา ซึ่งฉันแสดงความผิดหวังมากเพียงใดในความจริงที่ว่าการกระทำของเขาทำให้

พนักงานไม่สบายใจ และผิดหวังในฐานะหุ้นส่วนธุรกิจของเขาที่เขาจะเป็นอันตรายต่อธุรกิจในลักษณะนี้ เขาค่อนข้างสำนึกผิด” หญิงไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้กับพนักงานหญิง เนื่องจากเขามองว่าปัญหาเป็นเรื่องโกหกอย่างตรงไปตรงมากับมีฮัน แต่เขาบอกว่าตอนนี้เขาเสียใจที่ไม่ได้จัดการกับสถานการณ์นี้อย่างแข็งขัน

ผู้หญิงที่เป็นศูนย์กลางของข้อกล่าวหาเหล่านี้บอก Eater ว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมระหว่างตัวเองกับมีฮัน และในขณะที่เธอจำพฤติกรรมของเขาไม่ได้มากนัก เธอเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเธอไม่คิดว่าจะท้าทายวัฒนธรรมที่นั่นได้ และเธอก็ยอมรับมัน เมื่อมองย้อนกลับไป เธอเชื่อว่าการกระทำบางอย่างของเขาที่

มีต่อเธอนั้นไม่เหมาะสม เธอบอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเล่นมุกตลกซ้ำๆ ซากๆ ที่เขาได้ยินมาว่ากระทบชีวิตทางเพศของเธอ และบ่อนทำลายอาชีพการงานของเธอ แต่เธอไม่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานของเธอได้รับการร้องเรียน ในนิตยสารไม่มีใครพูดถึงพฤติกรรมของมีฮันกับเธอเลย

ภายในปี 2559 การเป็นหุ้นส่วนระหว่างมีฮันและหญิงเริ่มเสื่อมลง และหญิงก็เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนอกนิตยสารมากขึ้น ซึ่งรวมถึงองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เขาร่วมก่อตั้งคือ Zero Food Print หญิงบอกว่าเขาและหมี่หานพูดถึงการเปลี่ยนไปใช้บทบาทบรรณาธิการใหญ่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เปลี่ยน

บทบาทเลย ซึ่งคำแนะนำและความคิดของเขาถูกบ่อนทำลายและไม่เคารพ เมื่อเปโตรเริ่มถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเขาวางแผนจะจากไปทั้งหมดเมื่อใด เขาจึงตัดสินใจทำ ในเวลานั้น คุณหญิงเป็นหนึ่งในบรรณาธิการชาวเอเชีย-อเมริกันที่มีชื่อเสียงไม่กี่คนในโลกของอาหาร และการจากไปของเขาถือเป็นจุดสิ้นสุดของยุคสมัยที่นิตยสารฉบับนี้ (พนักงานสีหลายคนสังเกตว่าในตอนท้ายของLucky Peachหัวเสากลายเป็นสีขาวเกือบทั้งหมด)

ในบริบทของบทบรรณาธิการและบทสนทนาทั่วไป การอภิปรายเกี่ยวกับเชื้อชาติและชาติพันธุ์อาจตรงไปตรงมาและเกี่ยวข้องกับการใส่ร้ายป้ายสีหรือแบบแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจรจาระหว่างหญิงกับมีฮัน บทสนทนาเหล่านี้บางส่วนเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับนิตยสาร แต่หญิงกล่าวว่าตอนนี้เขาเสียใจที่พูด

ถึงความเป็นเอเชียกับมีฮัน “ฉันให้ ‘การ์ดเอเชียกิตติมศักดิ์’ แก่เขา นั่นเป็นความผิดของฉันและฉันเป็นเจ้าของสิ่งนั้น” หญิงกล่าว “ฉันกำลังปรับปรุงความสัมพันธ์ของฉันกับปีเตอร์ด้วยการแก้ตัว คุณให้อำนาจคนอื่นโดยพูดว่า ‘นี่ เยี่ยมเลย เพราะฉันพูดแบบนี้ต่อหน้าคุณ’ มันทำให้ตัวเองเสื่อมโทรมในหลาย ๆ ด้าน ความเสียหายคือมันทำให้เขาได้รับใบอนุญาตกับคนอื่น ๆ ที่ไม่โอเคกับมัน”

มีฮันไม่เห็น (หรือกำหนด) ขอบเขตระหว่างวิธีที่เขาพูดกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขาคือหญิงและช้าง และวิธีที่เขาพูดกับคนที่ทำงานให้กับเขา สำหรับพนักงานชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ไม่ใช่หุ้นส่วนแต่เป็นพนักงาน นิสัยการพูดเหมือนเป็นคนวงในของวัฒนธรรมเอเชีย-อเมริกันนั้นเต็มไปด้วยนิสัย โขงเล่าว่าในช่วง

เวลาที่เธออยู่ที่นั่น มีหานได้พูดคุยถึงเชื้อชาติของพนักงานในลักษณะที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นโทเค็น “มันเหมือนกับว่าเขาเรียกคุณว่าคนมาเลเซียหรือคนจีน [ดังนั้นคุณควร] ไปหาเรื่องนี้หรือ ‘คริสและราเชลเป็นคนเอเชีย พวกเขาทำได้’” คงกล่าว “วิธีง่ายๆ ในการอ้างถึงชาวเอเชีย หรือ Dave ที่เป็นคนเกาหลี รู้สึกได้ถึง

ความเหมาะสม ฉันคิดว่าเขารู้สึกเหมือนอยู่ในเรื่องตลก” และในขณะที่สุนทรียศาสตร์ของนิตยสารมักถูกจัดสรรใหม่หรือเสียดสีกับพืชพันธุ์ตะวันออก เมื่อมีฮันเป็นพลังสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องตลก มันก็ใช้น้ำเสียงที่ต่างออกไป กฤษณะเล่าว่ารู้สึกไม่สบายใจเมื่อมีฮันแต่งสูตรหนึ่งของแม่ด้วยรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูในตำราอาหารPower Vegetablesตัวอย่างเช่น

ในขณะที่ Chang เป็นใบหน้าที่โด่งดังที่สุดที่เกี่ยวข้องกับLucky Peachเขาอ้างว่ามีทัศนวิสัยที่จำกัดในสภาพแวดล้อมการทำงาน ส่วนใหญ่จะให้แนวคิดทางอีเมลและพบปะกับ Meehan หรือ Ying ในมื้อกลางวันที่ทำงานไม่บ่อยนัก เขาได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง รวมทั้งคง และหญิง แต่บอกว่าเขาไม่ได้พบกับ

พนักงานคนอื่นๆ จนกระทั่งนิตยสารปิดตัวลง พนักงานหลายคนกล่าวว่าการเข้าใกล้ของเขาซึ่งเริ่มเด่นชัดมากขึ้น เนื่องจากความสัมพันธ์ของเขากับมีฮานเริ่มตึงเครียดมากขึ้น หมายความว่าพนักงานที่กำลังดิ้นรนกับพฤติกรรมของมีฮันไม่แน่ใจว่าจะหันไปหาใคร ในขณะที่ชื่อเสียงของชางในเรื่องความโกรธไม่ได้ส่งเสริมให้คนออกมาพูด

ช้างให้คำชี้แจงต่อไปนี้แก่ Eater ซึ่งเขากล่าวว่าเขาผูกพันตามข้อตกลงทางกฎหมายที่จะไม่เปิดเผยหรือดูหมิ่นมีฮัน “ก่อนอื่น ถึงพนักงานของLucky Peachฉันทำให้คุณผิดหวังและฉันขอโทษ ภายในสิบสองเดือนแรกของการเริ่มต้นนิตยสาร ส่วนใหญ่ฉันก้าวออกจากการดำเนินงานประจำวันของบริษัท ฉันเลือกที่จะ

สนับสนุนความคิดจากระยะไกลแทน ฉันรู้สึกภาคภูมิใจอย่างเหลือเชื่อกับนิตยสาร ผู้มีส่วนร่วม และพนักงานของนิตยสาร แต่บอกตามตรง ฉันไม่ได้อยู่แถวนี้มาตลอดชีวิต และฉันรู้สึกเสียใจกับมัน” Chang ตั้งข้อสังเกต

ว่าเขาได้ร่วมงานกับอดีตLucky Peachหลายคนพนักงานรวมทั้งหญิงและโขงที่ Majordomo Media และ Krishna ในตำราอาหารที่กำลังจะมาถึง ถ้อยแถลงกล่าวเพิ่มเติมว่า “ตลอดอาชีพการงานของฉัน ฉันเป็นที่รู้จัก — แม้แต่สื่อมวลชนก็ยกย่อง — เพราะเป็นคนพาลที่โกรธจัดในครัว ฉันได้พยายามที่จะไม่ซ่อนข้อบกพร่องของฉันและฉันได้ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเป็นผู้นำที่ดีขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้น”

“หากฉันดีขึ้น ถ้าฉันสร้างสภาพแวดล้อมที่ตรงกันข้ามกับขั้ว โดยไม่มีเฉดสีดำหรือสีเทา” เขากล่าวเสริมในภายหลัง “ฉันสามารถจินตนาการถึงสถานการณ์ที่พวกเขาจะมาหาฉัน และนั่นคือสิ่งที่ฉันได้ ได้ปล้ำด้วย”

ทหารผ่านศึกคนหนึ่งของLucky Peachกล่าวว่านิตยสารฉบับดังกล่าวเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งสำนักงานในซานฟรานซิสโกมีเพียง Aralyn Beaumont และ Meehan เท่านั้นที่ควบคุมได้อย่างเต็มที่ อารมณ์ของเขาไม่ค่อยแสดงออก Ben Mims ซึ่งปัจจุบันเป็นคอลัมนิสต์การทำอาหารที่Los Angeles Timesทำงานให้กับ Meehan ในช่วงเดือนสุดท้ายของนิตยสาร และบอกว่าเขาไม่เคยมีประสบการณ์แย่ๆ กับ Meehan มาก่อน

การปิดนิตยสารเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน โดยที่คนทำงานอิสระหรือพนักงานไม่คาดฝัน และเนื่องจากทั้งชางและมีฮันไม่สามารถหรือจะพูดในที่สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ จึงยังคงเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจ (สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นด้วยคือLucky Peachไม่มีผลกำไร)

หญิงบอกว่าเขารู้สึกหงุดหงิดที่หลายปีที่ผ่านมามีฮันกลายเป็นที่รู้จักในฐานะ “ผู้ก่อตั้ง” ของLucky Peachเมื่อฉบับแรกถูกนำมารวมกันบนโต๊ะในครัวของเขาเอง นอกจากนี้ เขายังแสดงความไม่พอใจที่ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมีฮันอาจลบล้างงานที่เขาและทีมงานLucky Peachคนอื่นๆภาคภูมิใจ “ราเชลทำงานทุกชิ้นในนิตยสาร” หญิงกล่าว

จดหมายอำลาของนิตยสารที่เขียนโดยมีหาน ระบุว่าเขาและหญิงได้รับเครดิตมากเกินไปสำหรับนิตยสารนี้ แต่ไม่ได้กล่าวถึงโขงเลย แม้ว่าเธอจะมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์และการพัฒนาของนิตยสารส่วนใหญ่ก็ตาม เธอกลายเป็นบรรณาธิการบริหารของ บริษัท ในปี 2015 โขงออกนิตยสารในปี 2016 มีการตีเธอ จำกัด ที่มีพฤติกรรมฮันและผิดหวังจากความแตกต่างระหว่างเงินเดือนและค่าตอบแทนของเธอและผู้จ้างใหม่ “ผมไม่อยากออกจากงาน” โขงบอกทั้งน้ำตา “ส่วนที่ดีนั้นดีมาก และเขาก็เป็นส่วนที่แย่ที่สุดของมัน”

สภาพแวดล้อมที่ Meehan ก้าวเข้ามาที่Los Angeles Timesนั้นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากLucky Peach ในยุคแรกๆและอดีตพนักงานLucky Peachหลายคนบอกฉันว่าพวกเขาหวังว่าโครงสร้างของสถาบันจะทำให้พฤติกรรมของ Meehan ไม่ชัดเจน อันที่จริง การมาของมีฮันในฐานะที่ปรึกษาได้รับการต้อนรับด้วยความโล่งใจด้วยกระดาษที่ยังคงสั่นคลอนจากการสูญเสียทองคำ ในฐานะบรรณาธิการของแผนกอาหารที่สร้างขึ้นใหม่

มีฮานมักจะต่อสู้กับแผนกอื่นๆ ในหนังสือพิมพ์ โดยแยกแผนกออกจากองค์กรโดยรวม เนื่องจากมีฮันไม่เคยย้ายไปลอสแองเจลิส ปฏิสัมพันธ์ของเขากับพนักงานจึงส่วนใหญ่เกิดขึ้นในห้องสแล็คที่ถูกล็อกไว้หรือไปเป็นกลุ่มในการเยี่ยมเยียนหนึ่งสัปดาห์

แม้ว่ามีฮานจะบินออกจากนิวยอร์กเพียงเดือนละหนึ่งสัปดาห์ ท่าทางของเขาที่มีต่อ Slack ทางอีเมล และการแก้ไขก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ทั้งส่วนเป็นฝ่ายรับ มิมส์ อดีตลัคกี้พีชพนักงานบอกว่าเมื่อเรื่องราวของเขาถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใดๆ มีฮานก็ระเบิดใส่เขาในกลุ่มช่อง Slack ด่าเขาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเกี่ยวกับการตัดสินใจ แม้ว่ามิมส์จะคิดว่ามีฮันได้อนุมัติแล้วก็ตาม การแลกเปลี่ยนกับสิ่ง

ที่มีฮานเรียกว่า “เรื่องราวฟิ๊งที่เพิ่งถ่ายทอดสด” กระตุ้นให้มีการสนทนากับแอนเดรีย ชาง รองบรรณาธิการของมีฮัน ซึ่งมิมส์กล่าวว่าไม่มีใครควรพูดกับพนักงานของพวกเขาเช่นนั้น หลังจากวันแห่งความตึงเครียด มีฮานซึ่งอยู่ในสำนักงานแอลเอ ได้ส่งอีเมลขอโทษและกอดมิมส์อย่างอึดอัดใจ ตามที่มิมส์กล่าว “เราทำร้ายคนที่เราชอบมากที่สุด” มิมส์กล่าวว่าหลังจากนี้ เขาเชื่อว่าการอนุมัติสำนวนการขายหรือรับคำติชมในเวลาที่เหมาะสมกลายเป็นเรื่องยากขึ้น ส่งผลให้เกิดความตึงเครียด

Bill Addison หนึ่งในสองนักวิจารณ์ร้านอาหารของหนังสือพิมพ์คนนี้ ซึ่งเคยทำงานให้กับSan Francisco Chronicle , Dallas Morning News , Atlanta Magazineและ Eater ก่อนที่จะมาที่Timesยังกล่าวอีกว่าภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากเข้าร่วมรายงานฉบับนี้ เขาพบว่าพฤติกรรมของ Meehan หายไป เกินกว่าจะ

แก้ไขในสิ่งที่รู้สึกเหมือนเป็นการกลั่นแกล้ง เขาชื่นชมบทบรรณาธิการที่ Meehan นำมาสู่ส่วนนี้ Addison กล่าว แต่ภายในไม่กี่เดือนเขาก็พบว่าตัวเองเสียขวัญและหวาดกลัว เขาไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่าการไปโยชิ

โนะ เพราะเขากลัวทั้งการตอบโต้ภายใน เนื่องจากเขาเห็นว่ามีฮันได้รับการสนับสนุนจากผู้นำของหนังสือพิมพ์ และการล้อเลียนในที่สาธารณะ เนื่องจากในอดีตมีฮันได้โจมตีเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ที่หนังสือพิมพ์บน Twitter อย่างเปิดเผย

Patricia Escárcega นักวิจารณ์ร้านอาหารคนอื่นๆ ของหนังสือพิมพ์กล่าวว่า เธอยังรู้สึกถูกปิดโดย Meehan แม้ว่าเขาจะต่อสู้เพื่อพาเธอไปที่หนังสือพิมพ์ พนักงานคนอื่นอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองว่าเย็นยะเยือก เธอรู้สึกว่าถูกแยกออก และในที่สุดก็ไปบ่นกับโยชิโนะ ในอีเมลถึง Eater เอสคาร์เซกาบรรยายการ

ประชุมว่า “ฉันบอกเธอว่าฉันรู้สึกเหมือนกำลังทำงานให้กับดร. เจคิลล์และมิสเตอร์ไฮด์ ฉันบอกเธอว่าฉันกำลังเดินอยู่บนเปลือกไข่ ฉันนั่งร้องไห้อยู่ในห้องทำงานของเธอ เธอบอกว่าเขาเครียดมาก”

เอสคาเซกา สาวละตินเพียงคนเดียวในหมวดนี้ กล่าวว่าเธอยังรู้สึกกดดันเล็กน้อยที่ต้องเขียนเกี่ยวกับอาหารเม็กซิกัน ซึ่งเป็นหัวข้อที่เธอใส่ใจอย่างลึกซึ้งแต่ไม่ต้องการลดการทำงานของเธอลง “ฉันรู้สึกต่อต้านมากขึ้นเมื่อฉันเขียนเกี่ยวกับอาหารประเภทต่างๆ” เธอกล่าว ในคำแถลงเบื้องต้นจากโฆษกของบริษัทLos Angeles Timesบอก Eater ว่า “มีฮานเป็นผู้สนับสนุนการรายงานข่าวที่ครอบคลุมมากขึ้นในส่วนที่เขาช่วยเปิดขึ้นใหม่ ซึ่งไม่เพียงแค่สะท้อนถึงฉากอาหารอันกว้างใหญ่และหลากหลายของลอสแองเจลิสเท่านั้น แต่ยังรวมถึง นักเขียน ช่างภาพ นักออกแบบ และนักวาดภาพประกอบที่บันทึกเหตุการณ์นั้นไว้”

บรรณาธิการบริหาร Kimi Yoshino ซึ่งเป็นหัวหน้างานโดยตรงของ Meehan ได้ออกแถลงการณ์ให้ Eater ทราบว่าความสามารถของ Meehan ในฐานะบรรณาธิการไม่ควรเกิดขึ้น ถ้อยแถลงยังคงกล่าวต่อไปว่า “เห็น

ได้ชัดว่าปีเตอร์มีปัญหาในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น ฉันเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้และได้ร่วมงานกับเขาเพื่อเป็นผู้จัดการที่ดีขึ้นและเป็นนักสื่อสารทางการฑูตมากขึ้น ฉันเสียใจที่ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านี้

เพื่อให้เข้าใจถึงขอบเขตความกังวลของพนักงานอย่างเต็มที่” โยชิโนะมองว่าความสัมพันธ์ในการทำงานของเธอกับมีฮันนั้นท้าทายและกล่าวว่า “บางครั้งฉันก็พบว่าวิธีการของเขานั้นหยาบคายและไม่สุภาพต่อเพื่อนร่วมงานของเรา ฉันมีการสนทนาที่ยากลำบากกับเขาหลายครั้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เขาต้องทำในฐานะผู้จัดการ แม้ว่าตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าไม่เพียงพอ”

ปัญหาหนึ่งที่พนักงานกำลังดิ้นรนกับพฤติกรรมของมีฮันชี้ให้เห็นคือ ดูเหมือนว่าเขาจะสร้างสภาพแวดล้อมของคนในและคนนอก และคนในนั้นก็มีแอนเดรีย ชาง รองบรรณาธิการด้านอาหาร และโยชิโนะ ในระดับที่

น้อยกว่า ชาง นักเขียนอาวุโส เจน แฮร์ริส และคอลัมนิสต์ ลูคัส ปีเตอร์สัน (อดีตผู้สนับสนุน Eater) จะรับประทานอาหารร่วมกันเป็นประจำ โดยจ่ายค่าอาหารหากเกี่ยวข้องกับเรื่องราว และโพสต์ภาพถ่ายที่สวยงาม

ของค่ำคืนเหล่านี้ใน Instagram มีฮันจะเข้าร่วมในช่วงหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละเดือนที่เขาอยู่ในเมือง (มีแฮชแท็ก Instagram: #peteweek) ไดนามิก “เด็กเจ๋ง” นี้ (ตามที่พนักงานมากกว่าหนึ่งคนพูด) ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากโพสต์เหล่านี้ อินสตาแกรมมีบทบาทอย่างมืออาชีพในโลกของอาหารมากกว่าภาคส่วนอื่นๆ ของสื่อ เนื่องจากเป็นเวทีสำหรับแสดงความรู้ด้านอาหารและสร้างโปรไฟล์

กลุ่มนี้สนิทสนมกันมาก โดยเฉพาะ Chang, Peterson และ Harris และขอบเขตระหว่างผู้จัดการและนักเขียนก็ไม่ชัดเจน เนื่องจาก Peterson และ Meehan เป็นเพื่อนในโรงเรียนมัธยมปลาย และ Harris เคยดำรงตำแหน่งบรรณาธิการชั่วคราวของแผนกอาหาร กลุ่มนี้ดื่มด้วยกันบ่อยๆ อยู่ข้างนอกดึก ไปเยี่ยมบ้านของกันและกัน และพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว รวมทั้งชีวิตทางเพศของพวกเขา เลอะเส้นแบ่งระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2019 แฮร์ริสกล่าวว่ามีฮานได้ทำลายขอบเขตเหล่านั้น คืนนั้นเธอไปกับมีฮาน ช้าง และปีเตอร์สันไปชมการแสดงที่ฮอลลีวู้ดโบวล์ มันเป็นการออกไปเที่ยวทางสังคม ไม่ใช่งาน และช้างเป็นหัวหน้ากลุ่ม เมื่อพวกเขาจากไป แฮร์ริสบอกว่ามีฮานเมามากจนดูเหมือนยกกำปั้นใส่ปีเตอร์สันเมื่อปีเตอร์สัน

พยายามช่วยเขา และมีฮานต้องถูกพาไปที่รถ “พีทขึ้นรถพร้อมกับฉัน” แฮร์ริสกล่าว “แทนที่จะปล่อยให้ที่นั่งตรงกลางเปิดอยู่ เขาเลื่อนมาข้างๆ ฉันแล้วเอาหัวพิงไหล่ฉัน ฉันคิดว่าเขาจะเดินออกไปบนไหล่ของฉันและผล็อยหลับไป ขณะที่เรากำลังขับรถ ฉันรู้สึกว่าเขาจับมือเขาแล้วสอดเข้าไปใต้ชุดของฉันที่ต้นขาด้านใน ฉัน

ยกมือของเขาขึ้น ไม่ทันตั้งตัวและอายจริงๆ ฉันกล่าวว่าไม่มี, ‘ แล้วเอามือวางบนตักของตัวเอง แล้วไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็ทำอีกครั้ง ฉันเอามือของเขาออกแล้ววางกลับและพูดว่า ‘คุณคิดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่’ เขาพึมพำ ฉันเข้าใจที่เขาพูดคำว่า ‘ผลักดันขอบเขต’ ดังนั้นฉันจึงพูดว่า ‘ขอบเขตนั้นดีที่พวกเขาอยู่อย่าทำอย่างนั้น’”

ปีเตอร์สันและช้างกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ท้ายรถ Harris พูด และ Peterson ยืนยันว่าเธอบอกทั้งเขาและ Chang เกี่ยวกับการกระทำของ Meehan ในคืนนั้น Harris ขอให้พวกเขาไม่รายงานเหตุการณ์นี้ให้ใครทราบ และ Peterson แนะนำให้เขาคุยกับ Meehan โดยตรง (ช้างปฏิเสธที่จะแสดงความ

คิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับเรื่องนี้) หลังจากเป็นเพื่อนกันมานาน ปีเตอร์สันก็ตกใจและไม่พอใจกับสิ่งที่เขาได้ยิน วันรุ่งขึ้น เขาเผชิญหน้ากับมีฮันและบอกเขาว่าพฤติกรรมของเขาเป็นไป เขาพูดว่า “รุนแรงและไม่เหมาะสม” และเขาบอกว่ามีฮันขอโทษเขา ปีเตอร์สันบอกเขาว่าเขาต้องการคุยกับแฮร์ริสและชาง แฮร์ริสบอกว่าเขาไม่เคยพูดกับเธอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่าพวกเขาจะยังคงพบปะพูดคุยกันอยู่ก็ตาม “ฉันไม่รู้ว่าเราทุก

คนต่างพยายามแสร้งทำเป็นว่าไม่มีอะไรผิด” ปีเตอร์สันกล่าว “ฉันยังโกรธตัวเองอยู่จริงๆ ที่ไม่ได้ทำหรือพูดอะไรมากไปกว่านี้ ในปีที่ผ่านมา ผมกับเจนได้พูดคุยถึงเหตุการณ์เหล่านี้กันบ่อยมาก และฉันคิดว่าเราแค่กลัวจริงๆ”

ต่อมาในฤดูร้อนนั้น ขณะออกไปที่ Chateau Marmont พร้อมกับ Chang และ Peterson หลังจากทานอาหารเย็นที่ Chateau Hanare ที่อยู่ใกล้ๆ Harris ก็เข้าร่วมกับ Meehan บนลานสูบบุหรี่ เธอจำไม่ได้แน่ชัดว่าพวกเขากำลังคุยอะไรกัน แต่เธอเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของแอพหาคู่และประสบการณ์ของเธอกับพวกเขา แฮร์ริสบอกว่ามีแฮนพูดว่า “เจน แฮร์ริส คุณเป็นคนเลว คุณเป็นคนเลวมาก ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรพูดแบบนี้กับคุณ

แต่ฉันจะเอาหัวของคุณไปซุกหมอนแล้วเย็ดคุณ” เธอบอกว่าเธอไม่ได้ตีความสิ่งนี้ว่าเป็นการเชิญชวนมากเท่ากับการพยายามชมเชยเธออย่างไม่เหมาะสม แต่มันทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก ดังนั้นเธอจึงกลับไปที่โต๊ะ เธอบอกว่าภายหลังเธอบอกกับ Peterson และ Chang รวมถึงคนอื่นๆ อีกหลายคนเกี่ยวกับความคิดเห็น

มีอีกเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งแฮร์ริสไม่ได้รวมอยู่ใน Slack post ของเธอหลังจากการจากไปของมีฮัน อีกคืนหนึ่งในปลายฤดูร้อนปี 2019 แฮร์ริส มีฮาน และชางมารวมตัวกันที่อพาร์ตเมนต์ของชางอีกครั้งเพื่อพบปะสังสรรค์

มากกว่าทำงาน พวกเขาสั่งอาหารไทยและดื่ม — แฮร์ริสรับรู้ว่ามีฮันเมามาก เธอพูดว่า “เรากำลังนั่งอยู่บนโซฟา และฉันกำลังจะลุกออกไป และเขาก็มองมาที่ [เธอและชาง] และพูดอย่างเมามายว่า ฉันเริ่มหัวเราะ แบบว่า เธอมันบ้าไปแล้วเหรอ? ฉันพูดว่า ‘ฉันจะไปเดี๋ยวนี้’ แล้วฉันก็ทิ้งเขาไว้ที่นั่น”

Harris บอกว่าเธอไม่เคยกลัว Meehan ในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ และบางครั้งก็พยายามโน้มน้าวตัวเองว่าการกระทำและความคิดเห็นเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ แต่เธอกลัวเขาในที่ทำงาน และนั่นทำให้เธอกลัวที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือเลิกไปเที่ยวกับมีฮันและเพื่อนในกลุ่ม เธอเห็นเมื่อ Meehan ปล่อยคำด่าทอในช่อง Slack สาธารณะ และเธอจำได้ว่าเมื่อได้ยินเขาพูดว่าเขาจะสร้างคนที่ทำให้เขาโกรธ

“งานอดิเรกของเขา” แฮร์ริสไม่เคยอยากเป็นงานอดิเรกของเขาเลย “เขาน่ารัก มีเสน่ห์ และสนับสนุนอาชีพของคุณได้มาก” เธอกล่าว “ฉันคู่ควรกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสังคม ฉันได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้น ฉันจะคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า ‘จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาเลิกชอบฉัน’ ฉันไม่อยากรับรู้”

แฮร์ริสยังเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงเห็นคุณค่าของมีฮานในรายงานนี้อย่างไร และความสามารถของเขาในการฝ่าอุปสรรคที่มีมายาวนานและเทปสีแดงเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการสำหรับส่วนนี้ ในช่วงปีของเธอที่Timesแผนกอาหารได้ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มีช่างภาพและคนในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ ภายใต้มีฮัน พวก

เขาได้ทั้งคู่ แฮร์ริสไม่แน่ใจว่านี่เป็นการกระทำของมีฮันหรือว่าในที่สุดผู้บริหารก็ให้ทรัพยากรที่จำเป็นแก่ส่วนนี้ แต่ไม่ว่าด้วยวิธีใด เธอไม่เชื่อว่าเรื่องราวของเธอจะถูกได้ยิน “เขาเป็นคนที่รักในสื่ออาหารและที่ทำงาน

และฉันไม่รู้ว่าฉันบอกใครหรือเปล่าว่าฉันจะต้องเป็นคนที่ต้องจากไป” เธอกล่าว “ถ้าฉันพูดอะไรออกไป และเขายังเป็นเจ้านายของฉันอยู่หลังจากนั้น มันคงน่าอึดอัดใจ ฉันแค่กลัว” (ในคำให้การของเธอกับ Eater โยชิโนะกล่าวว่า “ฉันรู้สึกตกใจและตกใจที่ได้ยินข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงของการประพฤติมิชอบ รวมถึงกับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันมานานของฉันด้วย”)

ระหว่างทำงานเป็นเวลานานที่หนังสือพิมพ์ แฮร์ริสทำงานอย่างใกล้ชิดกับโจนาธาน โกลด์ และเธอรู้สึกไม่สบายใจกับความถี่ที่ผู้บริหารบอกว่ามีฮันได้งานนี้เพราะเขาเป็นตัวเลือกของโกลด์ แม้ว่าโกลด์จะไม่ใช่คนที่จ้างเขา บทความนี้ได้พูดคุยกับอดีตเพื่อนร่วมงานที่New York Timesเพื่อหาสัตวแพทย์มีฮัน ไม่มีใครติดต่อ

ใครที่Lucky Peachเลย แฮร์ริสกล่าวว่า “ฉันรู้จักโจนาธานเป็นอย่างดี และไม่คิดว่าเขาจะโอเคกับพฤติกรรมนี้หรือรู้เรื่องนี้ สำหรับคนที่อยู่ในอาคารที่พูดว่า ‘โอ้ เขาเป็นคนเลือกของโจนาธาน’ นั่นคือการรับผิดชอบผู้ที่จ้างเขา และทำหรือไม่ได้ตรวจเขาอย่างเหมาะสม นั่นเป็นการเบี่ยงเบนความรับผิดชอบของคนตาย”

หลังจากการลาออกของ Meehanกระแสการโพสต์ก็แพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียโดยคนที่ทำงานกับ Meehan ที่Lucky PeachและLos Angeles Timesซึ่งในที่สุดก็รู้สึกว่าสามารถพูดออกมาได้ Aralyn Beaumont บรรยายถึงช่วงเวลาที่เธออยู่ที่Lucky Peachว่า “อยู่กับหลุมที่ยังไม่ปิด” Chris Ying เขียนบนอิน

สตาแกรมว่า “ฉันใช้เวลานาน — นานเกินไป — เพื่อเข้าใจว่าเราไม่ได้จัดการกับเจ้านายที่แย่ที่สุด” ราเชล คง เขียนเกี่ยวกับวิธีที่ Twitter สามารถบิดเบือนความซับซ้อนของสถานการณ์ได้ “ฉันไม่เชื่อว่าปีเตอร์เป็นคนชั่วร้าย ฉันไม่เชื่อในคนชั่ว หยุดเต็มที่” เธอเขียน แต่เธอกล่าวต่อว่า “ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่ตัวอย่างหนึ่งที่ทวีตได้ แต่เกิดขึ้นทุกวัน อย่างไม่หยุดยั้ง และร้ายกาจ”

พนักงานที่ลอสแองเจลีสไทมส์ซึ่งตอนนั้นได้เห็นข้อกล่าวหาของแฮร์ริสเกี่ยวกับพฤติกรรมของมีฮันใน Slack นั้นเฉียบแหลมกว่า Ben Mims เขียนว่าคำขอโทษที่โพสต์โดย Meehan นั้นเป็น “ความอับอาย” โดยกล่าวว่า “’วิสัยทัศน์ในอุโมงค์’ และ ‘รูปแบบการจัดการ’ ไม่ได้เริ่มอธิบายถึงวัฒนธรรมของความกลัว การข่มขู่

และการตอบโต้ที่ทำให้ทั้งทีมของเราบอบช้ำทางจิตใจ” ลูคัส ปีเตอร์สันโพสต์ข้อความยาวๆ ว่าพนักงานหลายคนบอกว่าการทำงานให้มีฮันเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาเขียนว่า “เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของฉันอธิบายว่ามันเหมือนกับอยู่ในบ้านแห่งความน่าสะพรึงกลัว เราทุกคนต่างอยู่ในส่วนต่างๆ ของ บ้านและมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน แต่เราทุกคนอยู่ในบ้าน”

วันที่ 11 ส.ค. โซนอาหารทั้งร้านที่Los Angeles Timeได้ส่งจดหมายถึงผู้บริหารเรียกร้องให้ยุติรูปแบบการถือครองตั้งแต่มีฮันจากไป “ความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ — ที่ยังไม่สิ้นสุด — กำลังทำให้อนาคตของหมวดนี้ตกอยู่ในอันตราย” รายงานระบุ “ไม่มีการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่วันที่ 6

กรกฎาคม ซึ่งทำให้ความมั่นใจของเราสั่นคลอนมากขึ้นในช่วงเวลาที่อารมณ์เสียและกระทบกระเทือนจิตใจอยู่แล้ว” จดหมายดังกล่าวต้องการการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการสอบสวนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ซึ่งเปิดตัวหลังจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมีฮันปรากฏบนโซเชียลมีเดียและ Slack และการโพสต์ตำแหน่งบรรณาธิการอาหารและรองบรรณาธิการอาหารทันที โดยมุ่งที่จะกล่าวถึงส่วนที่ขาดการเป็นตัวแทน ข้อมูลประชากรของ LA “พวกเราที่แผนกอาหารรับรู้ถึงงานของพรรคการเมืองกลุ่มคนผิวสีและละตินของไทม์ส และยืนกรานว่าคนผิวสี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ฝ่ายบริหารได้เปิดเผยผลการสอบสวนด้านทรัพยากรบุคคลภายในที่เปิดตัวหลังจากการจากไปของมีฮัน รายงานระบุว่า “พนักงานบอกเราว่า มีฮานสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงลบ โดยที่พนักงานรู้สึกไม่สบายใจที่จะแจ้งข้อกังวล นอกจากนี้เรายังพบว่าผู้จัดการไม่สามารถป้องกันหรือรายงาน

พฤติกรรมที่พวกเขารู้หรือควรทราบนั้นไม่เหมาะสม” Yoshino จะไม่ดูแลส่วนนี้อีกต่อไป และ Chang ได้ถูกกำหนดใหม่ให้กับคอลัมน์ One ภายใน เจ้าหน้าที่ LAT บางคนกล่าวว่าพวกเขาไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ รวมถึงการย้ายด้านข้างของ Chang ไปยังส่วนอื่น

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือแม้แต่เรื่องเดียวที่ลอสแองเจลีสไทมส์จลาจลต่อต้านมีฮันเกิดขึ้นผ่าน Zoom และการประเมินLucky Peach ใหม่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย ทั้งหมดนี้จุดประกายโดยเธรด Twitter แบบแหลมเดียว นี่คือเรื่องราวที่เกิดจากโควิด-19 และการกักกันสถานที่ทำงานแบบมืออาชีพ โรคระบาดที่เคี้ยวผ่านตาข่าย

นิรภัยของอเมริกาที่ขาดรุ่งริ่งนั้นเป็นหายนะขนาดมหึมาเกินกว่าจะไตร่ตรองไว้ได้นาน แต่การทำลายล้างอย่างเงียบ ๆ มักเกิดขึ้นเสมอ สร้างบรรยากาศของความกลัวและความเร่งด่วนที่มีทางออกเดียวคือท้องถนนหรือโซเชียลมีเดีย

ทุกสถาบันดูเหมือนจะล้มเหลวและทำให้เราล้มเหลว การนำทางงานสื่อบนหน้าจอในช่วงเวลาที่น่ากลัวนี้ทำให้คนงานโดดเดี่ยวและหมดแรง แต่ยังอยู่ในความครอบครองของเสรีภาพที่แปลกประหลาด ในขณะที่บันไดทางอาชีพพังทลาย นักข่าวจำนวนมากได้เพิ่มสิ่งหนึ่งที่งานนี้ยังสามารถให้ได้ นั่นคือ ความรู้สึกของความหมาย ความหมายนั้นเริ่มแย่ลงหากเจ้านายโหดร้ายหรือขาดความเสมอภาค และการเรียกบรรณาธิการ

ที่มีชื่อเสียงและเก่งกาจว่าเป็นหัวหน้าที่ไม่ดีจะน่ากลัวน้อยกว่าหากไม่มีห้องข่าวให้เผชิญหน้า ความหวังที่ดีที่สุดคือการมีชีวิตที่ดีขึ้น จากความล้มเหลวอันหายนะของอเมริกา แต่ตอนนี้ โรคระบาดยังคงโหมกระหน่ำ เลวร้ายที่สุดอาจจะเพิ่งเริ่มต้น บรรดาผู้ประกอบอาชีพในเมืองที่เต็มใจออกคำสั่งให้อยู่แต่บ้าน เป็นพรอันเยือกเย็น ติดอยู่ที่บ้านโดยไม่มีอะไรนอกจากเวลาที่จะประเมินความล้มเหลวในอดีตอีกครั้ง

คำถามสำหรับสื่อที่กำลังคิดอยู่ในตอนนี้คือ อะไรที่อาจทำลายโครงสร้างอำนาจเก่าได้อย่างแท้จริง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากตำนานของบรรณาธิการที่ยอดเยี่ยม ข่มขู่ ผู้ชอบความสมบูรณ์แบบ เป็นตัวเป็นตนที่น่ารับประทานโดย Meryl Streep ในThe Devil Wears Prada(ที่จริงแล้วใครเป็นคนผิวขาวบ่อยที่สุด)? ในอดีตที่

ผ่านมา อาจใช้อารมณ์ที่ระเบิดได้และเส้นที่ไม่ชัดเจนหากผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายน่าตื่นเต้นเพียงพอ การรื้อที่ร๊อคเป็นเพียงการเริ่มต้น มันเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันที่มากขึ้นในวิธีการมีอำนาจและมูลค่าในห้องข่าว

และผู้ที่ได้รับเครดิตสำหรับงาน ในอุตสาหกรรมที่มีการจัดอันดับอำนาจบนเสากระโดงอย่างเปลือยเปล่า สื่อสังคมออนไลน์ใช้ผลกระทบด้านข้างและแบนราบเพื่อเขย่าลำดับชั้นเหล่านั้น “ฉันคิดว่าปีเตอร์มีพรสวรรค์ในการอยู่ร่วมกับคนที่มีความสามารถ” เอสการ์เซกาเขียนไว้ในอีเมลฉบับก่อนหน้านี้ “ฉันหวังว่าเราจะฉลาดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เรายกย่องและทำไม

เชฟ Kiyofumi Koduru กล่าวว่า “คนที่อยากกินเนื้อหมีควรไปลึกเข้าไปในภูเขาหรือมาที่ร้านอาหารแห่งนี้ Tadenoha” Tadenoha เป็นร้านอาหารในโตเกียวที่ให้บริการสัตว์ป่า เช่น หมูป่า หมี เป็ดป่า และปลาแม่น้ำที่จับโดยพ่อของเชฟและเสิร์ฟสไตล์โอมากาเสะ

วิธีการหลักในการปรุงอาหารที่ทาเดโนะฮะคือ โรบาตะยากิ ซึ่งเป็นประเพณีการย่างแบบญี่ปุ่นโดยใช้เนื้อเสียบไม้รอบๆ เตาถ่านแบบเปิด ที่ร้านอาหารของเขา เชฟ Koduru เตรียมหมีดำเอเชียสำหรับชาบูชาบู หั่นเป็นชิ้นบางแล้วจุ่มในน้ำซุป เขาเสียบเนื้อเป็ดป่าเสียบไม้ และเสียบไม้เสียบในบ่อทรายใกล้กับถ่านเพื่อย่าง

ให้กรอบ สำหรับหมูป่าพินเทลที่มีลักษณะหยาบ เขาเริ่มในลักษณะเดียวกัน แต่ในที่สุดก็เอาไม้เสียบและถือไว้เหนือถ่านที่ย่างเนื้อโดยตรง และสุดท้าย ปลาอะยุขนาดเล็กจากแม่น้ำคาวาเบะจะเสียบไม้เสียบทั้งตัว เคลือบด้วยเกลือย่าง และปรุงใกล้ถ่านในมุม 80 องศา

“ฉันอยากจะเปิดร้านอาหารทาเดโนฮะของฉันต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้” เชฟโคดูรุกล่าว “มีสิ่งหนึ่งที่ฉันเก็บไว้ในใจคือ อย่ายอมแพ้”

ทุกๆ วัน David Helbraun รู้สึกเหมือนเอาหัวโขกกำแพง หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งและประธานที่ Helbraun Levey บริษัทกฎหมายด้านการต้อนรับในนครนิวยอร์กซึ่งมีลูกค้ามากกว่า 1,000 รายในเมืองเพียงแห่งเดียว อดีตผู้ประกอบการและเจ้าของร้านกาแฟกำลังดิ้นรนเพื่อช่วยเหลือเจ้าของร้านอาหารที่สิ้นหวังหลังจากหลายเดือน

ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 การปิด ข้อจำกัด และการสูญเสียรายได้ เขากล่าวว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือเจ้าของบ้านที่ต้องการจะเห็นพื้นที่ร้านอาหารว่างโดยไม่ได้รับเงินมากกว่าการเจรจาการชำระเงินบางส่วนและการบรรเทาค่าเช่าสำหรับผู้เช่า ปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการเจรจาสัญญาเช่ากับลูกค้ามากกว่า 200 ราย

“ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น” เขาพูดว่า. “ลำไส้ของฉันบอกฉันว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กเป็นน่านน้ำที่มีฉลามอาศัยอยู่ และเจ้าของบ้านที่เติบโตและทำธุรกิจในน่านน้ำที่มีปลาฉลามเหล่านี้จะต้องเป็นตัวฉลามเอง คุณไม่สามารถให้เหตุผลกับฉลามได้ ‘บางทีเจ้าไม่ควรกินตราประทับนั้น มีอยู่ไม่มากนัก’ ไม่ พวกเขาจะกินตราประทับ”

ความคับข้องใจของเฮลบราน์กลายเป็นหัวใจของวิกฤตที่อุตสาหกรรมร้านอาหารกำลังเผชิญอยู่ และอื่นๆ อีกมากมายที่ได้รับผลกระทบจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของไวรัสโคโรนานั่นคือ ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ ในปลายเดือนกรกฎาคม High Street on Market ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวันของฟิลา

เดลเฟียได้ประกาศว่าจะปิดร้านเก่าแก่ในย่านเมืองเก่าเอลเลน หยิน เจ้าของร่วมกล่าวว่า เนื่องจากไม่สามารถตามค่าเช่าได้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 5,000 ดอลลาร์ต่อเดือนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ร้านอาหารพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งการสิ้นสุดระหว่างการปิดตามคำสั่งและหลายเดือนของธุรกิจที่สูญเสียไป และเจ้าของ

บ้านซึ่ง Yin ปฏิเสธที่จะเอ่ยชื่อ จะไม่ขยับเขยื้อนหรือเสนอสัมปทานใดๆ (ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของสถานที่ให้บริการปฏิเสธที่จะระบุชื่อเจ้าของบ้านและจะไม่ให้ความเห็นแก่ Eater) “ฉันบอกเขาว่าเราอยู่ในสถานะที่ยากลำบากจริงๆ” Yin กล่าว “’มันเป็นการยากที่จะเป็นภัตตาคารในสถานการณ์นี้ และในขณะที่ฉันเข้าใจว่า

คุณมีค่าใช้จ่าย ฉันต้องการความช่วยเหลือ’” แม้ว่า High Street จะจ่ายค่าเช่าเต็มจำนวนจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม ความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวที่เธอได้รับคือสัญญาไม่ เพื่อเพิ่มค่าเช่าเมื่อสัญญาเช่ามาต่ออายุในเดือนตุลาคม หนึ่งวันหลังจากหยินแจ้งเจ้าของบ้านว่าพวกเขากำลังจะลาออกพื้นที่นี้ได้รับการจดทะเบียนให้เช่าออนไลน์แล้ว เริ่มในเดือนตุลาคม

High Street on Market ไม่ใช่ร้านอาหารยอดนิยมเพียงแห่งเดียวที่จะประกาศปิดให้บริการเมื่อเร็วๆ นี้ ร้านอาหารและบาร์ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ รวมถึงUncle BoonsและBanty Roosterในนิวยอร์กซิตี้และSummer Placeและเที่ยวบินในบริเวณ Bay Area กล่าวถึงความท้าทายในการจ่ายค่าเช่าและเจ้าของบ้านที่ไม่ยืดหยุ่น

เป็นเหตุผลสำคัญในการปิดกิจการ พื้นที่สำหรับห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร และบาร์มีราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก — โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 6 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม ตามที่ Paul Pruitt ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมใน LA — โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดใหญ่ที่นำไปสู่การปิดระบบและ ลูกค้าลดลงอย่างมาก

ตัวเลขในอุตสาหกรรมต่างสับสนว่าเหตุใดเจ้าของบ้านจำนวนมากจึงไม่ต้องการเจรจาเรื่องการผ่อนปรนค่าเช่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนเช่นกัน ท้ายที่สุด พวกเขามีเงินกู้จำนองของตัวเอง และดูเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกเขาจะหาผู้เช่ารายใหม่เป็นโรคระบาด และผลกระทบทางเศรษฐกิจจะดำเนินต่อไป

หลายคนที่เกี่ยวข้องในการเจรจาผ่อนปรนค่าเช่าเหล่านี้อ้างถึงปัจจัยหลายอย่างที่กำหนดความเต็มใจของเจ้าของบ้านในการเจรจา ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้เช่า ฐานะทางการเงินของเจ้าของบ้าน และการรับรู้เกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรม มีบางกรณีที่ค่าเช่าที่ลดลงมาพร้อมกับข้อตกลง สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขการเช่าร่วม หาก

ลูกค้าหลักอย่าง Macy’s ล่ม หรือมีร้านค้าจำนวนหนึ่งที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ปิดทำการ ผู้เช่ารายอื่นๆ มีสิทธิที่จะจ่ายค่าเช่าที่ลดลงเนื่องจากขาดการสัญจรไปมา เจ้าของบ้านในสถานการณ์เหล่านี้อาจหาข้อตกลงเพื่อช่วยเหลือเจ้าของร้านอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการเจรจาใหม่และความสูญเสียที่มากขึ้น น่าเศร้าที่ข้อที่กล่าวถึงการระบาดใหญ่ไม่ใช่แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจทั่วไป

“จะมีคนที่ไม่ยืดหยุ่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และบางคนที่เข้าใจร้านอาหารสามารถทำได้มากเท่านั้น ซึ่งไม่มีลูกค้าคนใดหมายถึงไม่มีผู้เช่า และจะเป็นการยากที่จะเช่าพื้นที่” Yin กล่าว

พูดตามตรง ไม่ใช่เจ้าของบ้านทุกคนที่เล่นไม้แข็ง สตีเฟน บอยด์ ผู้อำนวยการอาวุโสของฟิทช์ เรทติ้งส์ กล่าวว่า “ส่วนใหญ่รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถรับเลือดจากก้อนหินได้ พวกเขาต้องการรักษารายได้ที่สามารถทำได้และตั้งค่าข้อตกลงกับผู้เช่าที่อนุญาตให้พวกเขาชดใช้ค่าเสียหายในที่สุด ในชิคาโก ร้านEl Che Steakhouse สามารถทำงานร่วมกับเจ้าของบ้านได้ (ซึ่งเป็นนักลงทุนด้วย) และเครือร้านสาขา Bay Area

Wrecking Ball Coffeeได้รับค่าเช่าครึ่งหนึ่งจากเจ้าของบ้านสำหรับสถานที่ทั้งสามแห่งโดยมียอดคงเหลือที่ครบกำหนดในอนาคตที่ไม่ระบุ เจ้าของบ้านรายอื่นอาจต้องการขยับตัว แต่ทำไม่ได้ มิลฟอร์ด โจนส์ ผู้ดำเนินการ Sellingrestaurants.com และนายหน้าระดับประเทศที่จัดทำข้อตกลงการเช่าร้านอาหารกล่าว ข้อตกลงจำนองของเจ้าของบ้านหลายรายกับธนาคารรวมถึงพันธสัญญาที่ห้ามเก็บค่าเช่าต่ำกว่าตัวเลขที่กำหนด

“แน่นอนว่ามีเจ้าของบ้านที่เป็นแค่ไอ้โง่ธรรมดา” โจนส์กล่าว “พวกเขามักจะคิดว่ามีผู้เช่ารายอื่นที่ดีกว่า”

ขนาดของเจ้าของบ้านมักจะสามารถกำหนดความโล่งใจของพวกเขาในการผ่อนผันการเช่า นักพัฒนาชื่อดังซึ่งมีเงินทุนจำนวนมากและเข้าใจถึงคุณค่าของร้านอาหารและบาร์ที่นำมาซึ่งการพัฒนาที่ใหญ่ขึ้น มีแนวโน้มที่จะมีความยืดหยุ่น เจ้าของบ้านที่เป็นแม่และป๊อปตัวเล็ก ๆ ที่อาจมีหนึ่งหรือเพียงหยิบมือหรือทรัพย์สินเป็น “คนจริง” เฮลบราน์กล่าว พวกเขาไม่มีเงินสำรองในขณะนี้เพื่อเสี่ยงต่อการว่าง และมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้เช่า

ปัญหาที่แท้จริง Helbraun กล่าวคือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางที่มีอาคารไม่กี่โหล เขาเรียกพวกมันว่าสระปลาฉลาม “การปลูกฝังชื่อเสียงให้แข็งแกร่งและไม่ย่อท้อคือวิธีที่พวกเขาอยู่รอดมาในอดีต”

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของร้านอาหารกับเจ้าของบ้าน การจ่ายค่าเช่าตรงเวลาเป็นเพียงร้อยละ 50 ของความสัมพันธ์ Salar Sheik ที่ปรึกษาของ Savory Hospitality ในแอลเอกล่าว ร้านอาหาร/ผู้เช่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ขับเคลื่อนการสัญจรเท้า ชื่อที่มีชื่อเสียงที่นำธุรกิจ ห่วงโซ่องค์กรที่มีกระเป๋าลึกและความสม่ำเสมอ หรือธุรกิจที่มีใบอนุญาตสุราปู่ย่าตายาย สินทรัพย์มหาศาล ที่อาจมีความเสี่ยงหากทรัพย์สิน จะต้องยังคงว่างในภาวะถดถอย? นั่นหมายถึงความผ่อนปรนมากขึ้น

เจ้าของบ้านบางคนมองว่าผลกระทบจากโควิด-19 เป็นช่วงเวลาในการเลือกร้านอาหารที่ผลงานไม่ดีและทำข้อตกลงที่ดีขึ้น พิจารณาร้านอาหารขนาดเล็กที่ลงนามในข้อตกลงเมื่อสองปีก่อนในละแวกใกล้เคียงที่กำลังมาแรง เจ้าของบ้านที่กำลังมองหาผู้เช่าเพื่อขับรถสัญจรไปมาในย่านที่อาจเป็นพื้นที่ใกล้เคียงได้เสนอข้อตกลงที่รักสำหรับสัญญาเช่าห้าปี หากร้านอาหารขนาดเล็กนั้นต้องการเจรจาเรื่องการพักค่าเช่าหรือการเลื่อน

เวลา เจ้าของบ้านอาจพิจารณาว่าเขาสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้เช่ารายใหม่ได้มากเพียงใด และตัดสินใจว่าการปฏิเสธที่จะให้หยุดพัก ซึ่งอาจหมายถึงหน้าร้านที่ว่างเปล่าเป็นเวลาหลายเดือน จะมีมากกว่า ประกอบด้วยผู้เช่ารายใหม่ที่จ่ายค่าเช่าที่สูงขึ้น

“มันเหมือนกับหมากรุก และเจ้าของบ้านของคุณกำลังคิดว่า คุณเป็นราชาหรือราชินี หรือคุณเป็นเบี้ยที่เขาสามารถจะแพ้เพื่อชนะเกมได้” ชีคกล่าว

ในที่สุด เบาะทางการเงินของเจ้าของบ้านจะเข้ามามีบทบาทในกลยุทธ์ของพวกเขา ผู้ที่มีทรัพย์สินหลายรายการหรือมีเงินสดสำรองสามารถปล่อยว่างไว้ได้หากส่วนใหญ่ทำกำไรได้ โจนส์กล่าวว่าเจ้าของบริษัทรายใหญ่บางรายนั้น “ไร้สมอง” และจะนั่งเฉยๆ กับพื้นที่ค้าปลีกและร้านอาหารที่ว่างเปล่าเป็นเวลาหลายปี

“ในขณะที่อย่างอื่นกำลังจะตาย พวกเขายังต้องการค่าเช่าระดับพรีเมียมเหล่านี้ และคุณเพียงแค่ส่ายหัว” เขากล่าว

เจ้าของบ้านบางคนถึงกับรั้นด้วยซ้ำ Pruitt กล่าว พวกเขาเห็นการรับประทานอาหารริมทางเพิ่มมากขึ้น (แม้ว่าจะสามารถครอบคลุมรายได้ที่ดีที่สุดเพียง 20 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ก่อนหน้านี้ก็ตาม Helbraun กล่าว) พวกเขารู้ว่าเงินกู้โครงการคุ้มครอง Paycheck จากพระราชบัญญัติ CARESและเงินกู้จากภัยพิบัติจากการบาดเจ็บทางเศรษฐกิจจากสมาคมธุรกิจขนาดเล็กหมดไปแล้ว พวกเขามองว่านี่เป็นการตกต่ำเล็กน้อย โลกจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งและผู้คนจะอยากทานอาหารนอกบ้านอีกครั้ง หากเป็นมุมมองของคุณ บางทีคุณอาจเสนอการเลื่อนการชำระเงินออกไป แต่ทำไมต้องให้อภัยค่าเช่า

ภัตตาคารอยู่ในจุดแตกหัก Helbraun กล่าวว่าลูกค้าของเขาหมดเงินกระตุ้นแล้ว และดูเหมือนว่า DC จะไม่มีอะไรมากกว่านี้ เมื่อพวกเขาต้องปิดตัวลง พวกเขาอาจจะเก็บเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งไว้ในห้องเก็บของ รอจนกว่าค่าเช่าจะลดลง กับสิ่งที่พวกเขาคิดว่าควรจะจ่าย และพยายามเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง (หลายคน

พยายามใช้ประโยชน์จากกฎหมายของนครนิวยอร์กปี 1932-A ซึ่งยกเว้นเจ้าของร้านอาหาร และอื่นๆ จากความรับผิดส่วนบุคคล หากพวกเขาต้องประกาศล้มละลายเนื่องจากการปิดที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่งไม่ได้หยุดเจ้าของบ้านจำนวนมากจากการข่มขู่ จะฟ้องยังไงก็บอกเฮลบราน์)

“นั่นปล่อยให้เจ้าของบ้านไปไหน? ใครจะรู้?” เขาพูดว่า. “ฉันแค่คิดว่าพวกเขามีเงินจำนวนมากในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา พวกเขาสามารถตัดมันออกและรอจนกว่าสิ่งต่างๆ จะดีขึ้น”

ในขณะที่เจ้าของร้านอาหารที่ดิ้นรนขอพักเช่าไม่ได้อยู่บนที่สูงในวันนี้ สิ่งต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ พรูอิทชี้ร้านอาหารปิดจำนวนมากในปี 2562 เป็นสัญญาณบ่งชี้ความอิ่มตัวของการพัฒนา เมื่อสิ่งต่าง ๆ เริ่มเป็นรูป

เป็นร่างหลัง COVID-19 จะมีจำนวนพื้นที่ว่างที่เจ้าของให้เช่าจะเช่าในราคาส่วนลดที่สูงชัน Yin วางแผนที่จะย้าย High Street ในตลาด Market ไปยังตำแหน่งใหม่ และกล่าวว่าเธอได้รับการติดต่อจากโบรกเกอร์จำนวนมากที่เสนอพื้นที่เปิดโล่ง เป็นเรื่องดีที่จะถูกมองว่าเป็นผู้เช่าที่มีศักยภาพ แต่สำหรับเธอ นั่นยังเป็นสัญญาณว่ามีตำแหน่งงานว่างและผู้คนจำนวนมากที่สนใจจะลดราคา

“ฉันคิดว่าจุดยืนที่ยากลำบากจากเจ้าของบ้านเป็นการปฏิเสธจริงๆ” Adam Weisblatt ซีอีโอของ Last Word Hospitality ในลอสแองเจลิสกล่าว “เมื่อพิจารณาว่าการค้าปลีกนั้นอยู่ในภาวะคับแคบเช่นกัน ฉันคิดว่าเจ้าของบ้านจำนวนมากไม่ต้องเผชิญกับความจริงที่ว่ารูปแบบธุรกิจของพวกเขาพังทลาย”

Weisblatt คิดว่าสัญญาเช่าจะแตกต่างกัน: เขาคาดการณ์ถึงข้อตกลงที่ผู้เช่าจ่ายตามอัตราฐาน จากนั้นจึงคิดเปอร์เซ็นต์ตามยอดขายสุทธิ โดยมีประโยคระบุอย่างชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการระบาดใหญ่หรือภัยพิบัติอื่นๆ “สิ่งที่คุณเห็นคือความคิดสร้างสรรค์ในด้านธุรกิจมีความสำคัญพอๆ กับด้านแบรนด์และด้านอาหาร” เขากล่าว “เจ้าของบ้านคือคู่หูของคุณ ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นความสัมพันธ์นั้นจึงสำคัญ”

พ่อครัวและเจ้าของที่ไม่สามารถหยุดพักได้อาจปลอบโยนในความจริงที่ว่าเมื่ออุตสาหกรรมเริ่มฟื้นตัว ภัตตาคารใหม่ ๆ จะรู้ว่าเจ้าของบ้านรายใดไม่ใช่หุ้นส่วนที่ดีในอดีต

สำหรับเชฟจาเร็ต ฟอสเตอร์และโมนา จอห์นสันแห่ง Tournant ซึ่งเป็นบริษัทร้านอาหาร จัดเลี้ยง และกิจกรรมต่างๆ ที่เร่ร่อน ทุกที่ที่พวกเขาสามารถสร้างไฟได้ ก็สามารถเป็นห้องครัวของพวกเขาได้เช่นกัน ด้วยการสร้างห้องครัวที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งมีเตียงย่างหลายแบบ กระทะเหล็กหล่อ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการปรุงอาหารด้วยไฟแบบเปิดในสถานที่ใดๆ ทั้งคู่จะเตรียมงานฉลองและงานอีเวนต์ภายนอกทั้งหมดบนกองไฟ ที่ใดก็ได้ในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ .

“สิ่งที่พิเศษมากเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำคือเราสามารถนำห้องครัวของเราไปได้ทุกที่ นั่นหมายความว่าเราสามารถตั้งค่าบนยอดเขา หรือริมทะเล หรือในทุ่งหญ้า” จอห์นสันกล่าว “เราได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวเกี่ยวกับไฟทั่วโลก ที่จุดใดก็ตามที่ทำอาหารเสร็จแล้ว ถึงจุดหนึ่งที่จุดไฟเผาแบบเปิด” ฟอสเตอร์กล่าว

ทั้งคู่ได้สาธิตวิธีการปรุงแซลมอนย่างซีดาร์ มัสตาร์ด พิสตาชิโอซอสเพสโต้ หมูย่าง หอยแมลงภู่ที่ปรุงสุกบนเข็มสนที่รมควัน ไหล่แกะย่างและเมนูผัก ต้องใช้ภาชนะทำอาหารทรงโดมที่ทำจากเหล็กหล่อที่ตั้งอยู่บนกองไฟ ซึ่งมักพบในโครเอเชีย

อีกจานซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของจอห์นสันคือ เอสคาลิวาดา สลัดคาตาโลเนียที่ใส่ผักที่ไหม้เกรียมและไหม้เกรียม “พลังแห่งไฟที่เปลี่ยนแปลงได้บนผักธรรมดามักจะเล่นแร่แปรธาตุ เป็นเวทมนตร์สำหรับเราเสมอ” จอห์นสันกล่าว “ฉันคิดว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำให้เรามีส่วนร่วมและตื่นเต้นกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ น่าสนใจเสมอ ใหม่ทุกครั้ง” “เราได้รับแรงบันดาลใจจากเทคนิคระดับโลกทั้งหมดเหล่านี้ พิธีทั้งหมดเกี่ยวกับอาหาร ตลอดจนอุปกรณ์บางอย่าง การรวบรวมโดยชุมชน รสชาติ และการนำพวกเขาผ่านเลนส์แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ” ฟอสเตอร์กล่าว

“ฉันหวังว่าเมื่อผู้คนมาทานอาหารของเรา พวกเขาจะได้เชื่อมต่อกับอาหารในจานของพวกเขาจริง ๆ เพื่อให้จำได้ว่ามันถูกปลูก เลี้ยง หรือตกปลา หรือหาอาหารด้วยความระมัดระวัง” จอห์นสันสรุป “และขอชื่นชมงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากฟาร์มสู่กองไฟ”

ในกรณีนี้ ‘Improv ครัว’ เชฟ Nyesha Arrington ได้รับความท้าทายการปรุงอาหารจากปิแอร์ Serrao, ผู้ร่วมก่อตั้งของอาหารบรองซ์ตามกลุ่มสลัม Gastro เขาขอให้เชฟ Arrington สร้างบางสิ่งที่คล้ายกับอาหารจานเด็ดของเขา นั่นคือ ญ็อกกีสาเกคั่ว เสิร์ฟพร้อมดาชิมะเขือเทศ และปรุงในน้ำซุปเห็ดหอมและน้ำซุปคอมบุ

“ฉันรู้สึกว่าอาหารจานนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถเกี่ยวข้องได้เพราะคุณใช้เวลาในทะเลแคริบเบียน” เชฟ Serrao กล่าว “นอกจากนี้ ฉันรู้ว่าคุณเก่งและพอใจกับรสชาติแบบเอเชีย เล่นกันให้สนุกนะ”

เชฟ Serrao เน้นย้ำว่าส่วนที่เป็นซิกเนเจอร์ของเมนูย็อกกีนี้คือรสสโมกกี้ของสาเก เนื่องจากร้านค้าในพื้นที่ของเธอไม่มีส่วนผสม เชฟ Arrington จึงตัดสินใจเปลี่ยนมากินด้วย malanga ซึ่งเป็นผักรากในตระกูลเผือก ซึ่งเธอไม่เคยทำงานด้วยมาก่อน เธอห่อด้วยกระดาษฟอยล์ ย่างให้แห้ง แล้วรมควัน เมื่อพวกเขาทำเสร็จแล้ว เธอบดมันลง และผสมในแป้งมันสำปะหลัง แป้งถั่ว garbanzo เกลือ และลูกจันทน์เทศ และปั้นเป็น gnocchi ของเธอ

จากนั้นเชฟ Arrington ก็ทำซอสจากน้ำมะเขือเทศรมควัน ผักชี กระวาน วางมะเขือเทศ กระเทียม อบเชย ยี่หร่า ปาปริก้า ขมิ้น และน้ำกะทิ “นั่นจะเป็นวิธีที่ดีมากในการสร้างบรรยากาศบนเกาะที่ฉันต้องการ”

หลังจากต้มน็อกกีและใช้เวลาปรุงในซอสจนหมด เชฟ Arrington จะนำจานไปปรุงแต่งด้วยผักชีและโหระพา

เชฟ Arrington กล่าวว่า “นี่เป็นการผสมผสานกันทั่วโลกบนจาน “เรากำลังนำแนวคิดและแรงบันดาลใจนี้มาจากอาหารอิตาเลียนคลาสสิก นั่นก็คือ gnocchi และเทคนิค และเราผสานเข้ากับผักและผลไม้จากเกาะต่างๆ”

“มันช่างสดใสและมีความสุขมาก เมื่อฉันกินสิ่งนี้มันทำให้จิตใจของฉันมีความสุข”

ในตอนของImprov Kitchenประจำสัปดาห์นี้เชฟ Nyesha Arrington ถูกท้าทายให้ทำทามาโกยากิ ไข่เจียวม้วนสุดคลาสสิกของญี่ปุ่น

เชฟ Arrington ไม่ได้เป็นเจ้าของถาดทามาโกยากิทรงสี่เหลี่ยมแบบดั้งเดิม เธอจึงตัดสินใจลองใช้กระทะสองแบบแทน: กระทะขนาดเล็กแบบไม่ติดกระทะ และกระทะเหล็กหล่อ มิรินก็หมดฤทธิ์ด้วย ดังนั้นเธอจึงใช้น้ำ น้ำตาล และน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นแทนตัวเอง ขณะที่เธอยังคงรวบรวมส่วนผสมของเธอ เธอตัดสินใจที่จะลองผสมสองแบบที่แตกต่างกันสำหรับทามาโกยากิ: หนึ่งกับไข่ ซีอิ๊วทำมือจากรัฐเคนตักกี้ ผงดาชิ และมิรินแบบโฮมเมดของเธอ และอีกอันมีส่วนผสมเดียวกัน แต่มีโชยุมัตสึทาเกะ สถานที่ของถั่วเหลือง

จากนั้นเธอก็พยายามพลิกและม้วนไข่เจียวหลายครั้ง โดยสลับไปมาระหว่างเทคนิคและกระทะต่างๆ เมื่อเธอได้ทามาโกยากิสองชุดที่เธอพอใจ เธอจึงตัดสินใจจัดจานให้แตกต่างออกไป สำหรับผู้ที่มีอิทธิพลทางใต้ของถั่วเหลืองในรัฐเคนตักกี้ เธอหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆ แล้วใส่ผักใบเขียวปรุงสุกเป็นเครื่องปรุง สำหรับทามาโกยากิมัตสึทาเกะที่มีขนาดเล็กกว่า เธอหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดพอดีคำแล้วห่อด้วยโนริ

“คุณมีอาหารสองคำที่แตกต่างกันที่นี่….อันนี้รู้สึกหนักแน่นมากขึ้น ถั่วเหลืองไปข้างหน้ามากขึ้น มีความหวานเล็กน้อย” เธอกล่าวถึงทามาโกยากิถั่วเหลืองของรัฐเคนตักกี้ “และนี่ก็เบากว่ามาก อ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นและรสชาติก็เปล่งประกายจริงๆ” เธอกล่าวขณะที่เธอเสียบโนริที่ห่อไว้ในปากของเธอ “โดยรวมแล้วฉันมีความสุขกับมันมาก”

โมมิจิยะเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับโอโคโน มิยากิสไตล์ฮิโรชิม่าในโตเกียว เชฟ Tomonori Tsuda เป็นเจ้าของรุ่นที่ 2 และได้ทำขนมแพนเค้กรสเผ็ด ซึ่งประกอบด้วยกะหล่ำปลี ถั่วงอก ซี่โครงหมู และไข่ ให้กับลูกค้ากว่า 200 รายต่อวันเป็นเวลาหลายปี

โอโคโนมิยากิสไตล์ฮิโรชิม่านั้นแตกต่างจากโอโคโนมิยากิสไตล์คันไซ (ญี่ปุ่นตะวันตก) ซึ่งในอดีตนั้นเน้นที่กะหล่ำปลี สไตล์คันไซผสมแป้งและผักเข้าด้วยกัน ในขณะที่สไตล์ฮิโรชิมา ท็อปปิ้งจะวางบนแพนเค้กคล้ายเครป วางส่วนผสมไว้ด้านบน ปูด้วยไข่ดาว กดให้น้ำและกะหล่ำปลีกรอบ จากนั้นทาด้วยซอสพริกหวาน Otafuku ที่ทำมาจากอินทผาลัม

โมมิจิยะมีชื่อเสียงในเรื่องโอโคโนมิยากิพอๆ กับที่เป็นของที่ระลึกเบสบอลฮิโรชิม่าคาร์ป สถานที่นี้กลายเป็นสถานที่พบปะแฟน ๆ ของทีม และซึดะก็เป็นแฟนตัวยงเหมือนกัน “ฉันคิดว่ามันจะเป็นแรงจูงใจที่ดีในชีวิตประจำวัน ถ้าฉันได้อยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยปลาคาร์ปฮิโรชิม่า” เขากล่าว โดยอธิบายส่วนหนึ่งของแรงจูงใจในการสมัครงานที่ Momijiya เมื่อตอนที่เขาอายุ 20 ปีและยังอยู่ในมหาวิทยาลัย ร้านยังอยู่ใกล้กับโตเกียวโดมที่เหล่าปลาคาร์ปเล่นกัน ทำให้เป็นสถานที่พักหลังเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับแฟน ๆ ที่หิวโหย “ถ้ามีผู้เล่นที่กระตือรือร้นเข้ามา ฉันจะตื่นเต้นเกินไปที่จะทำงาน”

“โอโคโนมิยากิอาจเป็นอาหารหลัก ของว่าง หรืออาหารเรียกน้ำย่อยพร้อมเครื่องดื่มก็ได้” ซึดะกล่าว “เด็กๆ ครอบครัว และผู้ใหญ่สามารถเพลิดเพลินได้ คุณสามารถใส่ [ใน] ส่วนผสมใดก็ได้ที่คุณต้องการและกินตามที่คุณต้องการ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่ทุกคนรักมัน”

เขาNSมีมที่ท่วมท้นใน Instagram และ Twitter มักจะมีรูปภาพที่มีธีมใกล้เคียงกันสองภาพ โดยภาพหนึ่งดูดีกว่าอีกภาพหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด: รูปภาพที่ตัดกันมักเป็นเวอร์ชันที่ด้อยกว่า และขึ้นอยู่กับว่าใครสร้างและแบ่งปันมีมด้านหนึ่งจะถูกแท็ก “ไนจีเรียจอลลอฟ” อีกด้านหนึ่ง “ชาวกานาจอลลอฟ”

บน YouTube มีทั้งมิวสิกวิดีโอทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ และแทร็ก diss ที่มีอติพจน์อธิบายว่าอันหนึ่งดีที่สุดและอีกอันที่ด้อยกว่า มีแม้กระทั่งวิดีโอธีมStar Wars ที่แสดงการต่อสู้ด้วยไลท์เซเบอร์ระหว่างจอลลอฟชาวกานาและไนจีเรีย (การต่อสู้ดำเนินไปชั่วขณะหนึ่ง) การแข่งขันแย่งชิงข้าวจอลลอฟซึ่งเป็นอาหารทั่วไปของกานา ไนจีเรีย และประเทศในแอฟริกาตะวันตกอื่น ๆ เป็นความบาดหมางของความหลงใหลที่มักจะจบลงด้วยการโต้เถียงกันน้อยลงและเป็นการต่อสู้ด้วยไหวพริบและการทำซ้ำๆ กัน ซึ่งสามารถใช้อติพจน์ที่ดีที่สุดเพื่อ อธิบายความเหนือกว่าของ jollof ของพวกเขา

Jollof เป็นข้าวปรุงรสเผ็ดที่ผสมผสานระหว่างข้าว มะเขือเทศ และเครื่องเทศ โดยทั่วไปแล้วจะรับประทานเป็นอาหารจานหลักในประเทศแอฟริกาตะวันตกส่วนใหญ่ และเป็นอาหารหลักในงานปาร์ตี้และงานสังสรรค์ในครอบครัว ที่ฐานของมันคือข้าวตุ๋นกับมะเขือเทศ, หัวหอม, ผักหรือน้ำมันมะกอก, พริกฮาบาเนโร (หรือหมวกสก๊อต), มะเขือเทศน้ำซุปข้น (หรือมะเขือเทศกระป๋อง), สต็อกคิวบ์, โหระพา, ผงกะหรี่, ขิงและกระเทียม เครื่องเทศ ส่วนผสม และวิธีการทำอาหารแตกต่างกันไปตามครัวเรือนเล็กน้อย แต่องค์ประกอบพื้นฐานของข้าว มะเขือเทศ และหัวหอมยังคงเหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม jollof เป็นมากกว่าส่วนผสม ขั้นตอนการทำอาหารนั้นซับซ้อน ลำดับที่คุณเพิ่มส่วนผสมนั้นสำคัญ และผู้ปรุงสำคัญที่สุด ข้าวจอลลอฟในไนจีเรียและกานาก็เหมือนกับข้าวในนิวยอร์คซิตี้ที่แพร่หลาย แต่เป็นที่ต้องการอย่างสูง รสชาติเข้มข้นและกลมกล่อมด้วยเนื้อสัมผัสที่กลมกล่อมและส่วนผสมของเครื่อง

เทศที่ให้รสชาติที่กลมกล่อมพร้อมความหวาน แต่ละจานมีรสชาติเหมือนจานต่อไป แต่มื้ออาหารแต่ละมื้อก็เหมือนกับเกล็ดหิมะ เป็นผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากคุณอยู่ที่งานปาร์ตี้ในไนจีเรียหรือกานา คุณก็ไม่ต้องค้นหาข้าวจอลลอฟนานเกินไป มันพบคุณ ในบางกรณี คุณต้องเป็นเชิงรุกและดำเนินการตามนั้น เพราะโดยปกติแล้วจะเป็นอาหารจานแรกที่จะทำให้เต็มที่

วิธีการหุงข้าวจอลลอฟที่พบบ่อยที่สุดเริ่มต้นด้วยการปรุงรสเนื้อ ซึ่งจะกำหนดคุณภาพและความสุกของสต็อกเนื้อและรสชาติและรสชาติของข้าวขั้นสุดท้าย และเช่นเดียวกับสเต็กเนื้อปานกลางที่ย่างอย่างสมบูรณ์แบบ Jollof ไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งหรือเครื่องปรุงรสใดๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าจำเป็น คุณสามารถประดับด้วยต้นแปลนทินผัด (โดโด) สลัดโคลสลอว์ ผักสับ หรือผลไม้อย่างกล้วย

วิธีการปรุงอาหารแตกต่างกันไปตาม jollof ของไนจีเรียและกานา แต่ความแตกต่างที่สำคัญคือประเภทของข้าวที่ใช้ ในการทำจอลลอฟ ชาวไนจีเรียใช้ข้าวเมล็ดยาวซึ่งทนทานกว่าและให้รสชาติที่ดี ในขณะที่ชาวกานาใช้ข้าวบาสมาติที่มีกลิ่นหอมมากกว่า ซึ่งจะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับจาน Ozoz Sokohนักสำรวจอาหารชาวไนจีเรียผู้มีชื่อเสียงกล่าวว่า “ Jollof ปรุงสุกในทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกันอย่างแท้จริงส่วนใหญ่

“ในข้าวและในเครื่องปรุงรสซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นตัวกำหนดรสชาติ” ในบรรดาชาวไนจีเรีย มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าควรเผาข้าวเพียงเล็กน้อยเพื่อให้กรอบด้านล่าง เมื่อตอนเป็นเด็ก การได้ส่วนที่ไหม้เกรียมๆ บน

จานของคุณเป็นวิธีที่คุณรู้ได้ว่าพ่อแม่ของคุณห่วงใยคุณอย่างแท้จริง และถ้าเป็นปาร์ตี้ jollof ซึ่งปรุงด้วยฟืน การเผาไหม้นั้นจะให้กลิ่นควันที่ชัดเจน (งานรื่นเริงของกานา แม้แต่ในงานปาร์ตี้ มีแนวโน้มว่าจะมีควันน้อยกว่า) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Jollof ปาร์ตี้ “พาฉันกลับไปที่งานปาร์ตี้ที่พ่อแม่ของฉันจัดเมื่อตอนที่ฉันยังเด็ก” Sokoh กล่าว “ที่ซึ่งการทำอาหารเริ่มขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ [ถูก] ขึ้น และ การกินดำเนินไปในพระอาทิตย์ตกที่ผ่านมา”

ต้นกำเนิด Jollof สามารถโยงไปเซเนกัลของอาณาจักรโบราณโวลอฟและรัฐในยุค 1300s ที่มันเป็นครั้งแรกที่ผุดขึ้นมาเป็นอาหารจานที่เรียกว่าthiéboudienne เมื่ออาณาจักร Wolof เติบโตและกระจายไปตามชายฝั่งและภูมิภาคของแอฟริกาตะวันตก สูตรอาหารก็เช่นกัน ซึ่งตั้งชื่อตาม Jolof หนึ่งในรัฐที่ใหญ่ที่สุดของ Wolof

ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของข้าว (แนะนำในภูมิภาคจากเอเชียแต่ปัจจุบันปลูกในท้องถิ่น) นำไปสู่การแพร่กระจายและการปรับตัวของสูตร เมื่อวัฒนธรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก การตีความ jollof ที่แตกต่างกันก็เช่นกัน ด้วยสูตรอาหารที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้

ทุกวันนี้ ทุกประเทศในแอฟริกาตะวันตกมีอาหารหลากหลายรูปแบบ ความคล้ายคลึงกันระหว่างสูตรไนจีเรียและกานาเป็นอาการของความลื่นไหลของพรมแดนแอฟริกาตะวันตกและวัฒนธรรมที่ทับซ้อนกันซึ่งสามารถสืบย้อนไปถึงต้นกำเนิดเดียวกันได้ อาหารอย่างฟุฟุ ซุปต้นตาล (บังกะ) ซูยะ และซุปเมลอน (เอกูซี) ก็มีการ

ใช้ร่วมกันโดยทั้งสองประเทศด้วยสูตรอาหารที่แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งมักจะถูกส่งต่อด้วยปากเปล่าและจากการสังเกต ในฐานะชาวไนจีเรีย ฉันมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสูตรอาหารไนจีเรียจากการดูแม่และพี่น้องทำอาหารเท่านั้น ฉันจำไม่ได้ว่าเรียนวิธีทำจอลลอฟ แต่ฉันไม่มีทางลืมได้เลย

ชามไก่ตุ๋นวางข้างภาชนะอลูมิเนียมที่ใส่ข้าวจอลลอฟ

Jollof กับไก่จาก Buka ใน Clinton Hill
ในขณะที่ความบาดหมางที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียสำหรับเชฟหลายคนการโต้เถียงกลับกลายเป็นเบาะหลังในการเข้าใกล้จาน Top Chefสารส้มKwame Onwuachiซึ่งเป็นชาวแอฟโฟร-แคริบเบียน ไม่ค่อยเข้าใจถึง

ความแตกต่างที่แท้จริง “ Jollof คือแอฟริกาตะวันตกว่าต้นกระเจี๊ยบเป็นอย่างไรสำหรับหลุยเซียน่า วิธีการทำมีความแตกต่างกันเล็กน้อย และแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล” เขากล่าว เขาเชื่อว่าการแข่งขันแบบ Jollof เป็นเรื่อง “ขี้เล่น” แม้ว่าจะตั้งข้อสังเกตว่าเขาชอบ Jollof ของไนจีเรียมากกว่า ก่อนออกจากวอชิงตัน

ดี.ซี. ร้านอาหาร Kith/Kin เมื่อต้นฤดูร้อนนี้เขาได้สร้างความฮือฮาให้กับร้านอาหารในวิธีที่เขาเรียนรู้ที่จะเติบโตด้วยส่วนผสมพื้นฐานทั่วไป เช่น มะเขือเทศ หัวหอม ฝาสก๊อต และน้ำซุปข้น — ก้อนแม็กกี้โดยเฉพาะ แต่โดยส่วนตัวแล้ว เวอร์ชันของ Kith/Kin ใช้ส่วนผสม เช่น เนื้อปู ร่วมกับเครื่องเทศกระตุก และการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสูตรก็เกิดขึ้นตามฤดูกาล

เชฟZoe Adjonyohพ่อครัวชาวอังกฤษที่มีเชื้อสายกานาซึ่งเป็นที่รู้จักจากอาหารกานาร่วมสมัยของเธอ, มีความเห็นคล้ายคลึงกันในเรื่องการแข่งขัน. “ล้อเล่นเป็นสิ่งที่ดี ล้อเลียนนั้นยอดเยี่ยมแม้กระทั่ง มันอาจจะสนุกก็ได้ แม้ว่าฉันจะเคยได้ยินเรื่องราวของเด็กนักเรียนในสหราชอาณาจักรที่ทะเลาะกันเรื่องนั้น ซึ่งมันไร้สาระ” แต่เธอก็ระมัดระวังเช่นกัน เพราะเชื่อว่าวลีเช่น “สงครามจอลลอฟ” สามารถลดทอนอาหารแอฟริกันให้เหลือเพียงจานเดียว “ถึงเวลาแล้วที่การสนทนาเกี่ยวกับจอลอฟจะต้องก้าวไปอีกขั้น… การใช้จอลลอฟเป็นก

รอบอ้างอิงเพียงข้อเดียวสำหรับอาหารแอฟริกาตะวันตกนั้นเป็นปัญหาและจำกัดสำหรับฉัน เพราะอาหารแอฟริกาตะวันตกมีมากกว่านั้นมาก” และความแตกต่างระหว่างอาหารทั้งสองจานนั้น เธอกล่าวว่า “ความแตกต่างนั้นแตกต่างกันเล็กน้อยและเล็กมากในท้ายที่สุด เนื่องจากชาวกานาจำนวนมากปรุงโจ๊กด้วยวิธีไนจีเรียและในทางกลับกัน”

ไนจีเรียและกานามีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่าง อังกฤษตกเป็นอาณานิคมของไนจีเรียและกานาจนถึงปี 2503 และ 2500 ตามลำดับ เมื่อประเทศต่างๆ ได้รับเอกราช พวกเขาทั้งสองเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกที่พูดภาษาอังกฤษ โดยแยกจากกันอย่างระมัดระวังโดยสองประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่ฉลาดหลักแหลม คือ โตโกและสาธารณรัฐเบนิน ซึ่งตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ความคล้ายคลึงกันในด้านภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งบางส่วนเป็นการผสมผสานระหว่างแนวปฏิบัติของยุโรป ส่งผลให้ไนจีเรียและกานากลายเป็นประเทศพี่น้องกัน

ทว่าความบาดหมางว่าใครมี Jollof ที่ดีที่สุดนั้นต่อเนื่องและแพร่หลายระหว่างชาวไนจีเรียและชาวกานา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผู้คนต่างพากันโวยวายเมื่อเปรียบเทียบอาหารสองจานที่ค่อนข้างเหมือนกัน สงครามจอลลอฟดูเหมือนจะแพร่หลายมากขึ้นในไนจีเรียและกานาพลัดถิ่น ซึ่งเป็นหนทางที่ผู้คนจะยึดมั่นในอัตลักษณ์ประจำชาติของตน แอฟริกาเป็นทวีปที่มีความหลากหลายมาก โดยแต่ละประเทศใน 54 ประเทศมี

วัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิตมากมายเหลือเฟือ นอกทวีปนั้น ชาวแอฟริกันมักถูกจัดกลุ่มโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของพวกเขา ในโลกที่ให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะเจาะจงในความงามของพวกเขา แข็งแกร่งในประวัติศาสตร์ของพวกเขา และมีสีสันอย่างดุเดือดในแง่มุมต่างๆ ของพวกเขา โลกดังกล่าวจะต้องให้กำเนิดแฮชแท็กเช่น #JollofWars

ในโลกใบเดียวกันนั้น ทั้งสองประเทศจะรวมตัวกันเพื่อปกป้องจาน ในปี 2014 การตีความข้าวจอลลอฟของเชฟชาวอังกฤษของเจมี่ โอลิเวอร์ ได้รวมส่วนผสมต่างๆ เช่น ผักชีฝรั่งและมะนาว ทำให้เกิดกระแสต่อต้านจากทั้งชาวกานาและไนจีเรีย ซึ่งทำให้เกิดแฮชแท็กที่แตกต่างกัน: #Jollofgate หลายคนประณามสูตรที่ทำขึ้นเองและเตือนว่าอย่าปลอมจานข้าวที่มีผักชีและผักชีฝรั่งเป็น “จอลลอฟ”

ความคิดเห็นว่าใครมีข้าวจอลลอฟที่ดีกว่าจะเปลี่ยนจากคนสู่คน แต่สิ่งหนึ่งที่คงที่คืออาหารแอฟริกาตะวันตกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์ประจำปีของ Whole Foods เกี่ยวกับ10 เทรนด์อาหารยอดนิยมประจำปี2020 ระบุว่าอาหารแอฟริกาตะวันตกเป็นหนึ่งในเทรนด์อาหารที่เติบโตเร็วที่สุด โดยเน้นที่

ซุปเปอร์ฟู้ดพื้นเมือง เช่น มะรุม เทฟฟ์ มะขาม และโฟนิโอ ซึ่งกำลังได้รับความนิยม ความนิยมที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นมากกว่าเทรนด์ เป็นการแพร่หลายที่ดีและเกินกำหนดเป็นเวลานานในวงการอาหารทั่วโลกที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่โลกมองว่าไม่ใช่แค่อาหารแอฟริกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแอฟริกาโดยรวมด้วย

ในหลาย ๆ ด้าน สงครามจอลลอฟเป็นของขวัญที่มอบให้อย่างต่อเนื่อง ฉันมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือไม่? บางที. แต่การแข่งขันนี้ยังคงกระตุ้นการมีอยู่ของอาหารแอฟริกาตะวันตกให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ในขณะที่เราโต้เถียงกันว่าใครมีจอลลอฟที่ดีที่สุด บางทีคำตอบก็ไม่สำคัญ เพราะจานข้าวจอลลอฟชนิดใดก็ตามจะเป็นของอร่อยเสมอ

ในตอนนี้ของImprov Kitchenเชฟ Nyesha Arrington ถูกท้าทายโดยโปรดิวเซอร์ McGraw Wolfman ให้ทำบะหมี่โซบะคาโบนาร่า “เขาอยากให้ฉันกินโซบะ ซึ่งเป็นบะหมี่โซบะแบบคลาสสิก ซึ่งปกติแล้ว [เตรียม] ด้วยน้ำซุปที่หรูหรา และเขาขอให้ฉันใส่ซอสไข่ข้นๆ หนักๆ เข้มข้น และซอสไข่ลงไปด้วย” เชฟ Arrington กล่าวพร้อมหัวเราะ ความยากของความท้าทาย เธอสามารถใช้ความเฉลียวฉลาดของเธอในครัวเพื่อทำให้องค์ประกอบที่ไม่สอดคล้องกันเหล่านี้ทำงานร่วมกันได้หรือไม่? “ฉันเข้าใจแล้ว ลงมือทำกันเถอะ!”

แทนที่จะทำคาโบนาร่าแบบดั้งเดิมแล้วราดลงบนเส้นโซบะ เชฟ Arrington พิจารณาว่าน้ำซุปจะจับคู่กันอย่างไร และคิดผ่านส่วนประกอบของคาโบนาร่า ใช้หอมแดง ไข่ กระเทียม เบคอน เห็ด ซีอิ๊ว เนย สาเก และพาร์เมซาน อาร์ริงตันเริ่มเคี่ยวฐานสำหรับน้ำสลัดของเธอ

จากนั้นเชฟ Arrington ก็ทำบะหมี่โซบะง่ายๆ โดยใช้แป้งเอพี แป้งบัควีท และน้ำ เธอทดลองกับแป้ง รีดและตัดด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้เส้นก๋วยเตี๋ยวตามความยาวที่ต้องการ

เมื่อทุกอย่างพร้อม เชฟ Arrington ก็ประกอบจาน เธอใส่เบคอนย่าง ต้นหอมสับ ถั่วลันเตาที่ปรุงสุก และไข่ลวกลงในชาม จากนั้นเธอก็ใส่พาร์เมซานชีส น้ำซุป และเส้นก๋วยเตี๋ยว ผลที่ได้คือการทำโซบะคาโบนาร่าราเม็ง

“ฉันคิดว่านี่เป็นวิธีที่ดีในการให้เกียรติ [ให้เกียรติ] ทั้งสองประเพณี มันหรูหราและเบา และมันเป็นเรื่องของเทคนิคจริงๆ” เชฟ Arrington กล่าว “สมองของฉันบอกฉันว่าฉันกำลังกินคาโบนาร่า แต่ยังคงความปราณีต สง่างาม และเบา ทั้งสองได้รับความเคารพตลอดกระบวนการ และเราได้สร้างสิ่งใหม่”

Carolina Quijano ซึ่งตอนนั้นทำงานเป็นที่ปรึกษาใน Wall Street หยุดดื่มเครื่องดื่มหวาน ๆ ขณะเยี่ยมชม City of Light “ฉันหยุดคิดไม่ได้ว่ามันเรียบง่ายเพียงใด และฉันแค่อยากจะนำสิ่งที่คล้ายกับที่ฉันได้ลิ้ม

ลองในต่างประเทศมาที่สหรัฐอเมริกา” หลังจากใช้เวลาสองปีในการสร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งช็อคโกแลตและมหัศจรรย์ในสตูดิโออพาร์ตเมนต์ของเธอในขณะที่ทำงานเต็มเวลาต่อไป เธอจึงออกไปเปิดโรงงานช็อกโกแลตของตัวเองในไมอามี: Exquisito Chocolates

ตอนนี้ Quijano ใช้กระบวนการนานหลายสัปดาห์ที่เธอและพนักงานของเธอเริ่มทำช็อกโกแลต เธออธิบายว่าแต่ละฟาร์ม ภูมิภาค และประเทศผลิตเมล็ดโกโก้หลากหลายชนิดซึ่งมีรสชาติต่างกันอย่างไร ตั้งแต่ผลไม้ ถั่ว ดิน และอื่นๆ หลังจากได้รับเมล็ดโกโก้จากเปรู เอกวาดอร์ และกัวเตมาลาโดยตรงแล้ว Quijano แสดงให้เราเห็นว่าเธอใช้ความเชี่ยวชาญของเธอในการคัดแยกและเลือกเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดซึ่งนำมาคั่วได้อย่างไร

หลังจากนั้น เครื่องจะแยกแกลบออกจากปลายปากกา ซึ่งเป็นที่มาของช็อกโกแลตจริงๆ ในขณะที่ร้านค้าบางแห่งทิ้งเปลือก ช็อกโกแลต Exquisito มอบให้กับผู้ผลิตเบียร์และเกษตรกรผู้ปลูกชาที่ใช้เพื่อเพิ่มรสชาติที่ซับซ้อนให้กับผลิตภัณฑ์ของตน จากนั้น Quijano ก็บดปลายปากกาด้วยมือเพื่อทำให้เป็นชิ้นหนา แป้งเพสต์จะเข้าไปในเครื่องกลั่น ซึ่งเป็นเครื่องคล้ายอ่างที่ทำให้ช็อกโกแลตเรียบและผึ่งลมให้กลายเป็น

ของเหลว น้ำตาลและบางครั้งนมผง (ขึ้นอยู่กับว่าเป็นนมหรือดาร์กช็อกโกแลต) จะถูกเติมในขั้นตอนนี้ และตั้งค่าให้แข็งตัว เพื่อให้ได้การตกผลึกที่ถูกต้อง ช็อกโกแลตแข็งจะละลายอีกครั้ง อบให้ร้อน เย็นลง และปรับให้เรียบเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เหมาะสม “สิ่งนี้สำคัญมาก” กีจาโนตั้งข้อสังเกต “คุณสามารถทำช็อกโกแลตที่

มีรสชาติดีที่สุดในโลกได้ แต่จากเนื้อสัมผัส มันจะไม่ดีเท่าเมื่อคุณอารมณ์ดี” จากที่นี่ ช็อกโกแลตสามารถทำเป็นแท่ง กานาซ บงบอง และอีกมากมาย เพื่อให้ได้การตกผลึกที่ถูกต้อง ช็อกโกแลตแข็งจะละลายอีกครั้ง อบให้ร้อน เย็นลง และปรับให้เรียบเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เหมาะสม “สิ่งนี้สำคัญมาก” กีจาโนตั้งข้อสังเกต “คุณสามารถทำช็อกโกแลตที่มีรสชาติดีที่สุดในโลกได้ แต่จากเนื้อสัมผัส มันจะไม่ดีเท่าเมื่อคุณอารมณ์ดี”

จากที่นี่ ช็อกโกแลตสามารถทำเป็นแท่ง กานาซ บงบอง และอีกมากมาย เพื่อให้ได้การตกผลึกที่ถูกต้อง ช็อกโกแลตแข็งจะละลายอีกครั้ง อบให้ร้อน เย็นลง และปรับให้เรียบเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เหมาะสม “สิ่งนี้สำคัญมาก” กีจาโนตั้งข้อสังเกต “คุณสามารถทำช็อกโกแลตที่มีรสชาติดีที่สุดในโลกได้ แต่จากเนื้อสัมผัส มันจะไม่ดีเท่าเมื่อคุณอารมณ์ดี” จากที่นี่ ช็อกโกแลตสามารถทำเป็นแท่ง กานาซ บงบอง และอีกมากมาย

Quijano เน้นย้ำว่าเธอทำทุกอย่างด้วยพลังของเธออย่างไรเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของถั่วและรสช็อกโกแลตตามธรรมชาติ “การผลิตผลิตภัณฑ์แบบนี้ต้องใช้แรงงานคนมาก จะช่วยให้เราควบคุม

กระบวนการได้มากขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ” เธอกล่าว “เมื่อเราย่างและวิเคราะห์ เรามีความใส่ใจในสิ่งที่เรากำลังทำมากกว่า เมื่อเทียบกับทุกอย่างที่ป้อนผ่านเครื่องจักร เป็นกระบวนการที่ยาวนานมาก และเบื้องหลังแต่ละแถบมีชาวนาและเรื่องราว…และเราอยากจะทำให้แน่ใจว่าเราจะให้เกียรติสิ่งนั้นจริงๆ”

เกษตรกรที่เธอกล่าวถึงและการจัดหาเมล็ดถั่วเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่ทำให้ช็อกโกแลต Exquisito ไม่เหมือนใคร Quijano สนับสนุนผู้ผลิตและเกษตรกรผู้ปลูกถั่วโดยตรงเสมอ เนื่องจากเกษตรกรจำนวนมากอาศัยอยู่น้อยกว่าหนึ่งดอลลาร์ต่อวัน “สำหรับเรา การสนับสนุนผู้ผลิตเหล่านี้ที่กำลังลงทุนทั้งเวลาและเงิน

เพื่อทำสิ่งที่ดีกว่านั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก พวกเขาควรได้รับการชดเชยสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำ เราไม่ได้พูดถึง ‘การค้าที่เป็นธรรม’ เรากำลังดำเนินการอยู่เหนือการค้าโดยตรงและสามารถจ่ายให้พวกเขามากกว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์พื้นฐานนั้นได้”

“ช็อกโกแลตคือความสุข” Quijano กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ทำมือของเธอ “เป็นสิ่งที่สามารถปลอบประโลมจิตใจและปลอบประโลมจิตใจของคุณได้จริงๆ”

ในการแข่งขัน Eater Bakes ครั้งแรกพนักงาน 5 คนแข่งขันกันเพื่อดูว่าใครทำเค้กที่บ้านได้ดีที่สุดในช่วงกักตัว ในการแข่งขันครั้งที่สอง พนักงานอีกชุดหนึ่งจะเผชิญหน้ากันว่าใครทำพายได้ดีที่สุด

ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คนมีเวลาสามชั่วโมงในการทำพาย และต้องถ่ายทำกระบวนการทั้งหมดด้วยตัวเอง ผู้พิพากษา – Amanda Kludt หัวหน้าบรรณาธิการ Eater, Hillary Dixler Canavan บรรณาธิการร้านอาหารของ Eater และผู้เชี่ยวชาญด้านขนมปังและEater Young Gun ’19 Zoe Kanan ให้คะแนนโดยอิงจากความทะเยอทะยานและรูปลักษณ์

Eater Director of Editorial Strategy Sonia Chopra เลือกเส้นทางที่คุ้นเคยและชวนให้นึกถึงอดีต “ฉันเคยทำพายมาก่อนแล้ว มันเป็นอะไรที่ซาบซึ้งและมีความหมายกับฉันมาก” โซเนียกล่าว พร้อมนำเสนอพายมะม่วงของเธอด้วยชั้นชีสเค้กสตรอว์เบอร์รี่อยู่ด้านบน อดัม มูซา ผู้จัดการอาวุโสด้านโซเชียลมีเดียกล่าวว่า “ฉันตื่นเต้นมากที่จะมีเหตุผลในการอบขนมที่ไม่เบื่อเลย “ฉันกำลังอบนรกจากการกักกันนี้” Chooses อดัมที่จะทำให้เค็มพายมะนาวเมอแรงค์สูตรจากดีทรอยต์ของน้องสาวพายเบเกอรี่ตำรา James Park ผู้จัดการฝ่าย

โซเชียลมีเดียได้คิดค้นพายขึ้นมาจากขนมยอดนิยมอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ Boba Tea โดยการปรุงพายชาไข่มุกน้ำตาลทรายแดง บรรณาธิการ Monica Burton เลือกพายข้าวโอ๊ตก้นดำสูตรครัวที่ดัดแปลงมาจากร้านพายบรูคลินFour and Twenty Blackbirdsและผู้จัดการโครงการ Patty Diez เลือกพายนมน่าระทึกใจ โดยใช้แป้งฟีโลแบบโฮมเมด

ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะพาเราผ่านขั้นตอนต่างๆ ในการทำพายตั้งแต่เปลือกไปจนถึงไส้ ไปจนถึงการตกแต่ง ส่วนใหญ่ดูค่อนข้างมั่นใจและตื่นเต้นกับผลงานของพวกเขา และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างทาง แต่มีผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้น ดูว่าใครเป็นผู้ครองตำแหน่งผู้ชนะ Eater Bakes—รุ่นพาย

เมื่อการระบาดใหญ่ครั้งแรกเกิดขึ้นและคำสั่งล็อกดาวน์ในเมืองต่างๆ เริ่มปรากฏขึ้น ถั่วเป็นอาหารประเภทแรกๆ ที่ขายหมดในร้านขายของชำหลายแห่ง นั่นคือเมื่อผู้ผลิตวิดีโอ Eater McGraw Wolfman มีความคิดที่จะท้าทายพ่อครัว Nyesha Arrington ให้ทำฟาลาเฟลที่ไม่มีถั่วชิกพี “[กะหล่ำดอก] เป็นสิ่งเดียวที่ฉันสามารถหาให้คุณได้ ไม่มีถั่วชิกพี” McGraw กล่าวถึงกล่องเซอร์ไพรส์ของส่วนผสมที่เขาส่งให้ Nyesha สำหรับความท้าทายนี้ “และฉันรู้สึกเหมือนกะหล่ำดอกได้รับตัวแทนที่ไม่ดี”

ก่อนอื่น Nysehsa ทำแป้งสำหรับขนมปัง pita แบบโฮมเมดแล้วพักไว้ จากนั้น หลังจากค้นหาสูตรอาหารฟาลาเฟลแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้อัลมอนด์บด เธอก็ตัดสินใจที่จะบดวอลนัทที่ปิ้งแล้วแทน “วอลนัทดีมากเพราะพวกมันแห้งไปหน่อย” เธอกล่าว และสังเกตคุณภาพ “เนื้อ” ของพวกมันด้วย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะช่วยผูกกับกะหล่ำดอกป่นที่เป็นน้ำ “ฉันจะปั่นกะหล่ำดอกที่เหลือและบีบของเหลวทั้งหมดออก และฉันคิดว่านั่นจะทำให้ฉันมีเนื้อสัมผัสที่คล้ายกับถั่วชิกพี …ฉันไม่ต้องการน้ำมากในฟาลาเฟล เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะเหนียวเกินไป และฉันต้องการให้มันเบาและฟู”

เมื่อมีเนยถั่วอยู่ในครัวของเธอเอง Nyesha ตัดสินใจเพิ่มถั่วเหล่านี้ลงในส่วนผสม “ฉันคิดว่ามันจะให้แป้งมันเล็กน้อย และให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มนวล ถั่วจะทำหน้าที่เหมือนสารยึดเกาะ” จากนั้น Nyesha ก็ใส่กระเทียมสับ แป้ง น้ำมันมะกอก ผงฟู พริกป่น ยี่หร่า พริกไทยดำ ผิวเลมอน ไข่ขาว และผักชีฝรั่งสด ผักชี โหระพา และผักโขม “ฉันมักจะพยายามหาวิธีเพิ่มผักในสิ่งที่ฉันปรุง และฉันคิดว่าผักจะทำให้เนื้อสัมผัสที่โปร่งสบาย” เธอกล่าว

หลังจากทดสอบฟาลาเฟลลูกแรกของเธอแล้ว Nyesha ก็กลับไปที่ส่วนผสมโดยตัดสินใจว่าต้องการไข่ขาว ผิวเลมอน ยี่หร่า และพริกป่นเพิ่ม “มีครบทุกรสเลยค่ะ ฉันแค่อยากจะขยายมันออกไป”

ถึงเวลาที่ Nyesha ทำซอสแล้ว ในฐานะอดีตนักชิมที่ Mélisse สองดาวมิชลินใน LA นี่เป็นงานที่เธอให้ความสำคัญอย่างจริงจัง ผสมผสานกระเทียมคั่ว ยี่หร่า พริกป่น น้ำมะนาว เกลือ นมข้าวโอ๊ต ทาฮินี และน้ำมัน Nyesha ทำท็อปปิ้งที่เบาและเปรี้ยวสำหรับฟาลาเฟลของเธอ

หลังจากปรุงแป้งพิต้าของเธอในกระทะเหล็กหล่อ และทอดลูกฟาลาเฟลของเธอแล้ว Nyesha ก็ใส่ผักกาดหอม เฟต้าและมะเขือเทศลงไปรวมกัน “นี่มันดีมากเลยนะ!” Nyesha กล่าวมีความสุขกับผลลัพธ์ของเธอ “ความคิดส่วนตัวของฉันคือฉันตอกย้ำสูตรนี้ เป็นความศักดิ์สิทธิ์ในจิตวิญญาณของฉัน”

“ฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับฟาลาเฟลกะหล่ำดอก แต่ฉันคิดว่าสิ่งนี้ออกมาดี”

บนการกวาดถนน Slauson Avenue เป็นระยะทางสองไมล์ครึ่งของ LA ท่ามกลางที่ตั้งของ pollos al carbon, loncheros และร้านขายเครื่องมือไฟฟ้า วางป้าย A-frame ไว้ตามรางรถไฟที่ถูกทิ้งร้างของ Harbour Subdivision ซึ่งเขียนว่า “hay barbacoa !” ปฏิบัติตามลูกศรที่วาดบนป้ายทางทิศเหนือของ McKinley และป้ายที่แขวนอยู่เหนือประตูเหล็กปิดบังพ่อค้าแกะและแพะที่ย่างในหลุม แต่ปล่อยให้ผ่านเสียง

การสนทนาที่ร่าเริงในภาษาสเปน การสับเป็นจังหวะของมีด และช่อน้ำมันที่มีกลิ่นแรง อะโดโบ (ซอสพริก) และเครื่องเทศเบอร์เรียแพะ ลูกค้าที่ใส่มาสก์จะรอซื้อแพ็คเก็ตของแกะหรือแพะบาร์บาโค แพนซิต้า และคอนซอมม์ที่เสิร์ฟพร้อมกับตอร์ตียาข้าวโพดและเครื่องปรุงรส หรือเบอร์เรียแพะ เจ้าของยิ้มและรับรองกับลูกค้าว่าคำสั่งซื้อของพวกเขากำลังจะมาถึง

Julio และ Micaela Jaimes จากเมือง Toluca รัฐเม็กซิโก และ Taxco Guerrero เดินทางไปลอสแองเจลิสในปี 2542 โดยทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเพื่อโอกาสแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความฝันที่สักวันหนึ่งจะเปิดร้านอาหารของตัวเอง ภายในปี 2008 ฮูลิโอทำงานเป็นพนักงานควบคุมเครื่องพิมพ์ในเซาท์ลอสแองเจลิส และภายในไม่กี่เดือน เขาติดต่อเจ้าของร้านเพื่ออนุญาตให้เขาเช่าที่จอดรถในวันเสาร์อาทิตย์เพื่อขายข้าวเบอร์เรียและข้าวบาร์บาโคอา

สำหรับผู้อพยพชาวเม็กซิกันและอเมริกากลางจำนวนมากไปยังแอลเอ การขายอาหารให้กับชุมชนเฉพาะของพวกเขาเป็นงานที่น่าดึงดูดใจและรับประกันว่าลูกค้าจะปรารถนารสชาติบ้านที่แท้จริง ผู้ขายอาหารทะเลสไตล์ San Juan de los Lagos ล้อมรอบ Wyvernwood Garden Apartments; pollo y papas fritas (ไก่ทอดและมันฝรั่งทอด) ล่อใจกัวเตมาลา jornaleros ที่ Sixth และ Bonnie Brae; และบาบาโคอาสไตล์ Capulhuac ที่ West Adams: Nostalgia เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังสำหรับผู้อพยพจากส่วนต่างๆ ของละตินอเมริกา จุดยืนของ Jaimeses มุ่งเน้นไปที่บาร์บาโคอาแพะ ซึ่งเสิร์ฟในประเพณีในวัยเด็กของพวกเขา

ผู้หญิงสวมหน้ากากและผ้ากันเปื้อนทำงานกับมาสะในชามใบใหญ่

มุมมองของมาสะในชาม

ผู้หญิงคนหนึ่งดึง masa จากสื่อ

ผู้หญิงคนหนึ่งวางตอร์ตียาบนแท่นแบน
Julio Jaimes กล่าวว่า “สไตล์ Taxco หมักใน Chiles [an adobo] เช่นเดียวกับ pancita [offal-stuffed diabetes] “ที่นั่นพวกเขาใช้แพะ แต่ฉันทำแพะและแกะเพราะคนอื่นจากส่วนอื่น ๆ ของเกร์เรโรไม่รู้จักสไตล์ Taxco และชอบแกะมากกว่า” ชุดของ Jaimes มาพร้อมกับถั่วชิกพีและข้าว และความแตกต่างเล็กน้อยในเครื่องปรุงรส (ซึ่งใช้พริกแบบภูมิภาค) ทางเลือกของโปรตีน ไม่ว่าเนื้อสัตว์จะอยู่ใน adobo หรือไม่ และวิธี

เตรียม consomme นั้นน่ากลัวสำหรับผู้อุปถัมภ์ที่คุ้นเคยกับประเพณี ของภูมิภาคของตน สิบสองปีหลังจากเปิดร้านครั้งแรก ลูกค้าส่วนใหญ่ของ Jaimes เป็นคนขี้โกง ทุกสัปดาห์ Jaimes จะย่างเนื้อแพะคู่หนึ่งสำหรับชาว Taxco, Guerrero ที่ต้องการสมองแพะและขาแพะชิ้นหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค

จุดปัจจุบันของ Jaimeses ในลานจอดรถ Slauson Avenue เป็นการหวนกลับคืนสู่รากเหง้าของพวกเขา ในเดือนมิถุนายน 2019 Julio และ Micaela เปิดร้านอาหารอิฐและปูนที่ 5427 S. Central Avenue โดยซื้อทาเคเรียที่พวกเขาจะเปิด Aqui es Taxco และขยายเมนูเพื่อรวมจานคอมโบยอดนิยม เบอร์ริโต และแม้แต่เบอร์เกอร์ มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากลำบาก แม้กระทั่งก่อนที่ไวรัสโคโรน่าจะมาถึง

Julio กล่าวว่า “ฉันรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าหากไม่มีที่จอดรถ สมัครเล่นบาคาร่า และพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น ปริมาณของเราไม่เพียงพอต่อการชำระค่าใช้จ่าย เมนูที่ขยายนี้ไม่ได้ดึงดูดลูกค้าใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันโดยผู้เชี่ยวชาญช่วงสุดสัปดาห์คนอื่นๆ ที่เปิดร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ ภายในไม่กี่เดือน Aqui es Taxco ประสบปัญหา และเมื่อปี 2019 ผ่านพ้นไป Julio และ Micaela ตัดสินใจว่าธุรกิจในร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่จะฟื้นตัวในปี 2020 หรือไม่ “ฉันหวังว่าปีใหม่จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ ขณะที่เราเริ่มชินกับการบริหารร้านอาหารของเรา” Julio กล่าว

ขณะที่ร้านอาหารเริ่มเดินกะโผลกกะเผลกไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ข่าวการเสียชีวิตครั้งแรกจากโควิด-19 ในแคลิฟอร์เนียเริ่มส่งผลกระทบต่อจิตใจของทุกคน และโมเมนตัมเล็กๆ น้อยๆ ที่ทั้งคู่ได้รับก็ลดลง ปี 2020 กำลังจะกลายเป็นปีที่ไม่ดีสำหรับร้านอาหาร รายงานหลายฉบับระบุว่าตลาดอิ่มตัว ซึ่งถือเป็นจริงสำหรับร้าน

ทาเกโรเช่นกัน จำนวนผู้ค้าริมถนนอายุน้อยที่เปิดในลอสแองเจลิสในช่วงสามปีที่ผ่านมาแซงหน้าอิฐและปูน และในขณะที่บาร์บาโคอาหาได้ยากในแอลเอเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบันมีจำหน่ายในหลายเขตของเม็กซิโกในแอลเอ และทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา

หม้อบาบาโคเมื่อเคี่ยวจากเบื้องบน

มือข้างหนึ่งถือชามที่มีป้ายชื่ออยู่

กองเนื้อหั่นฝอยเสิร์ฟบนฟอยล์อลูมิเนียม เล่นพนันออนไลน์ สมัครเล่นบาคาร่า สองสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ถือเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ป่วย COVID-19 การเสียชีวิต และแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคมทั่วประเทศ เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเอริก การ์เซตติ นายกเทศมนตรีแอลเอออกคำสั่ง

ปิดบาร์รวมถึงจุดนัดพบอื่นๆ โดยจำกัดร้านอาหารให้จัดส่งและสั่งกลับบ้านเท่านั้น Jaimeses ขาย Aqui es Taxco ให้กับ Gustavo Regino ของ Rejino’s Chicken ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับไก่ย่างเม็กซิกัน Micaela และ Julio มุ่งหน้ากลับไปที่พื้นที่เดิมบน McKinley ทางเหนือของ Slauson ที่รายล้อมไปด้วยฝูงไก่ย่างและรถบรรทุก

“เรากลับมาแล้ว” ฮูลิโอพูดถึงจุดยืนของพวกเขาชื่อบาร์บาโคเอสติโลแท็กซ์โก เกร์เรโร “แต่ฉันจะพูดอะไรได้ ฉันชอบทำสิ่งนี้ และลูกค้าของเรายังคงอยู่กับเรา”

ในวันพฤหัสบดี Julio ขับรถไปที่โคโรนาเพื่อซื้อลูกแกะทั้งตัว 5 ตัวและแพะทั้งตัว 2 ตัวจาก Corona Cattle Inc ซึ่งเป็นหนึ่งในฟาร์มหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียงของ Chino ที่ซึ่ง birrieros (พ่อครัว birria) ผู้เชี่ยวชาญของ Barbacoa และผู้ขาย Carnitas แบบดั้งเดิมซื้อผลิตภัณฑ์สด นี่คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการ

สองวันอันแสนเหน็ดเหนื่อยในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งเห็น Julio ปรุงบาร์บีคิวของเขาตั้งแต่ 6 โมงเย็นจนถึง 3 โมงเช้า มิคาเอลาซึ่งเรียนรู้สูตรบาร์บาโคอาสำหรับโอกาสพิเศษของครอบครัวจากแม่ของเธอ ในที่สุดก็เบื่อกับกระบวนการนี้ แต่ฮูลิโอก็รับช่วงต่อจากนี้ไป “การทำบาร์บีคิวเป็นงานหนัก แต่ฉันมีความหลงใหลในสิ่งนี้มาก” ฮูลิโอกล่าว “ฉันชอบกระบวนการนี้ และชอบที่จะเสิร์ฟบาร์บีคิวให้กับลูกค้าของเรา”

ทุกวันศุกร์ Julio และ Micaela ตื่นแต่เช้าเพื่อปิ้งพริกและส่วนผสมอื่นๆ สำหรับซัลซ่าและอะโดโบ จากนั้นพวกมันจะถูกระดูกสันหลัง ไหล่ หัว ขา กล้ามเนื้อ และซี่โครงของสัตว์ในอะโดโบ ปล่อยให้พวกมันดูดซับรสชาติเป็นเวลาสามชั่วโมง จากนั้นในหม้อต้มน้ำขนาดใหญ่จะบรรจุน้ำ ข้าว เกลือ และการ์บันโซไว้ที่ด้านล่างของหลุม และปิดฝาอย่างระมัดระวังด้วยเนื้อแกะและแพะชิ้นใหญ่ที่จัดวางเพื่อหยดลงในหม้อสำหรับซุป

ซุปที่เสิร์ฟพร้อมบาร์บาโคอา Julio กล่าวว่า “ใน Taxco ผู้คนมักจะซื้อเครื่องเคียงของพวกเขาด้วยชิ้นส่วนของเท้าหรือกระดูกขาที่มีเส้นประสาทติดอยู่ และสำหรับลูกค้าของเราจากส่วนอื่น ๆ ของเม็กซิโก พวกเขาอาจขอเนื้อสัตว์บางส่วนในชุดของพวกเขา” Julio กล่าว